admin / 27.04.2019

Усиление фундамента

Содержание

Ветрам назло. Несколько советов по строительству и увеличению жёсткости каркасных домов.

Л.Хон(США)

На земле немало мест, где дома должны противостоять не только ветрам, но и землетрясениям. И наша страна в этом — не исключение. В таких непростых условиях требования к жёсткости и устойчивости строений — повышенные. Сегодня мы рассмотрим некоторые способы, которые позволяют обеспечить живучесть строений как во время шквального ветра, так и при содрогании почвы.
Я родился и вырос в сельских районах штата Небраска. Едва ли не главный фактор, определяющий всю жизнь в наших краях — ветер. С детских лет я помню накренившиеся набок фермерские постройки, которые в то время вызывали у меня неподдельный ребячий восторг. Ведь я считал, что именно таким образом они и были возведены. И лишь со временем понял, что никакого умысла строителей в том не было, а дома скособочились только потому, что ветер с завидным постоянством ударял по их плохо укреплённым стенам.
Первые дома, в строительстве которых мне довелось участвовать, были возведены ещё в те времена, когда плотники работали ручными пилами, а стены укрепляли с помощью раскосов, вставленных между мощными стойками каркаса. Эти вспомогательные элементы весьма эффективно предотвращали поперечную деформацию зданий.
Однако после того как в индивидуальном домостроении «победили» каркасы типа «платформа», которые, как известно, собирают из пиломатериалов малых сечений, наиболее популярным способом укрепления стен стало использование диагональных элементов, врезаемых в обвязки и стойки несущего модуля стены. Собственно такого способа обеспечения ветроустойчивости стен требуют и действующие строительные нормы и правила. И хотя эти документы не регламентируют размеры элементов пространственной жёсткости конструкции, ряд обязательных для выполнения требований строительных стандартов назвать можно.

Рис 0_1
Установка врезных укосин. При монтаже стены нижний конец укосины скрепляют только с нижней обвязкой и первой стойкой. Остальные гвозди можно забить лишь после того, как стена будет поднята и выверена по отвесу. На фото рабочий прибивает к стойке нижний конец укосины, а его напарник готовит гнёзда для следующей укосины
Важное требование строительных норм — врезные укосины в противоположных концах стены должны быть направлены в разные стороны. В этом случае хотя бы один элемент будет всегда находиться в состоянии сжатия. И это очень важно, поскольку деревянные раскосы работают максимально эффективно именно на сжатие.
Врезные укосины следует использовать даже в том случае, когда стену предполагается обшить листовыми материалами. Хотя бы потому,что именно диагональные элементы надёжно скрепляют стену до тех пор, пока она не обшита.
Наконец, следует учитывать, что там, где шквальные ветры нечасты, укосины, в качестве которых, как правило, используют обычную доску-«дюймовку», могут служить основной мерой обеспечения ветроустойчивости строения. Хотя, безусловно, существуют и другие способы обеспечения живучести домов. Но об этом мы поговорим немного позже.
А пока вернёмся к укосинам. Для многих строителей (особенно — начинающих) установка элементов поперечной жёсткости каркасных конструкций может показаться слишком простой задачей, чтобы уделять ей повышенное внимание. И это в корне неправильно, поскольку мелочей в строительстве не бывает — любая оплошность может привести если и не к серьёзным ошибкам, то уж к необоснованным потерям времени обязательно.

Многие плотники обшивают стены до их подъёма. В этом случае крайне важно не только тщательно выверить собранный модуль на прямоугольность, но и зафиксировать его в заданном положении.
Первые шаги по обеспечению прямоугольности стены нужно предпринимать уже тогда, когда подготовленные для сборки элементы ещё лежат на настиле, а гвозди — наживлены в обвязки. В этот момент очень важно зафиксировать на линии разметки нижнюю обвязку, а стойки — перпендикулярно ей. При этом стремиться к абсолютной точности уже на данном этапе работ не нужно. Это приведёт лишь к неоправданным потерям времени.
Чтобы скрепить каркас, понадобится ровная доска сечением 25×150 мм и длиной 360 см. Установленная в каркас высотой 240 см, она, работая в качестве элемента жёсткости, будет пересекать не менее четырёх (размещенных с шагом 40 см) стоек и пяти пролётов между ними.
Работу по установке укосин делают так. Сначала подготовленную доску укладывают на стойки под углом к ним так, чтобы она пересекла и нижнюю, и верхнюю обвязки. При монтаже врезных укосин нужно чётко помнить: чем круче угол, тем менее эффективно будут работать элементы жёсткости. Поэтому угол 45° всегда предпочтительнее, чем угол 60°.
Затем в стойках и обвязках (с обеих сторон от заготовки) делают пропилы на глубину, соответствующую толщине доски — 25 мм. После этого заготовку подрезают с одной стороны по контуру стены, а с другой так, чтобы торец доски оказался утопленным относительно обвязки на 10….15 мм Этот отрицательный припуск позволит беспрепятственно корректировать стену после перевода её в вертикальное положение. Если же заготовка будет изначально отрезана вровень с обеими обвязками, то при выверке монтируемого модуля по отвесу укосина может упереться в лежень и не дать выставить стену по отвесу.

Рис 0_2
Выполнение пропилов. Доску сечением 25×150 мм укладывают диагонально поверх уложенного на настил каркаса стены. С обеих сторон от укосины в стойках и обвязках делают пропилы

Рис 0_3
Крепление раскосов. Врезные раскосы прибивают после перевода стены в вертикальное положение и выверки её по отвесу. Сначала гвозди вбивают в верхнюю обвязку, а затем — в стойки
У неопытных плотников много сил и времени уходит на удаление древесины между пропилами. Самый простой и распространённый способ решения этой задачи — промежуточные К пропилы, сделанные с очень малым шагом. Затем древесину выкалывают. Хотя такая методика и не отличается особой изысканностью, качество гнёзд получается вполне сносным, а при наличии опыта эта операция отнимает не так уж и много времени.
Укосины вставляют в подготовленные гнёзда, после чего сборку фиксируют гвоздями. Шляпки не утапливают. Добить гвозди до конца можно будет только тогда, когда стены будут подняты и окончательно выверены по отвесу.

Металлические стяжки.

Металлические уголки в качестве укосин (рис. 1) стали применять в строительстве сравнительно недавно.

Рис.1. Металлические укосины. Для установки укосин из металлического уголка нужно лишь сделать пропилы в стойках и обвязках и вставить в них полку уголка. Перфорированную полку уголка крепят к элементам каркаса гвоздями: 1 — двойная верхняя обвязка; 2 — металлический уголок; 3 — металлический уголок вставляют в пропилы в стойках и обвязках
Их главное достоинство — они хорошо работают и на сжатие, и на растяжение. Помимо этого уголки установить гораздо легче, чем деревянные врезные укосины. Обеспечивают же устойчивость стены при боковых нагрузках они весьма надёжно.
Смонтировать металлическую укосину нетрудно. Уголок укладывают на каркас стены диагонально, как и в случае использования доски-«дюймовки». После этого вдоль одной из сторон уголка на обвязках и стойках делают карандашные метки, по которым затем прорезают древесину на глубину 25 мм. В эти пропилы загоняют сплошную полку уголка, а перфорированную полку (после выверки стены по отвесу) скрепляют гвоздями с элементами каркаса. При использовании же специальных перфорированных уголков (например, производства компании Simpson), толщина металла которых не превышает 1,5 мм, никаких проблем при обшивке стены не возникает.

Жёсткость стен с большими проёмами.

Классическая стена с большим проёмом — передняя стена гаража. Обеспечить жёсткость такой стены можно несколькими способами.
Один из способов — выверить по отвесу боковые стены и простенки, после чего скрепить их угловыми связями на уровне потолка. Для этого на верхние обвязки боковых стен и простенков укладывают заготовки, отмечают их положение, а затем по контурам вырезают гнёзда. После окончательной выверки стен элементы конструкции скрепляют гвоздями.
Ещё один способ скрепления параллельно установленных каркасных стен заключается в формировании на уровне потолка X-образной стяжки. Такие- элементы хорошо удерживают возводимую конструкцию (а, значит, и проём для ворот) в заданном положении до тех пор, пока не смонтированы перекрытие и несущая конструкция крыши. Хотя и после этого раскосы лишними не будут — скреплённые с балками перекрытия они значительно повысят жёсткость и ветроустойчивость строения.

Рис 0_4
Укрепление больших проёмов. Большой проём, такой, как например, передняя стена гаража, можно укрепить деревянными угловыми стяжками, врезанными в верхнюю обвязку. После установки стен по отвесу укосины сечением 50×100 мм укладывают диагонально от простенков до боковых стен и крепят гвоздями
Третий способ укрепления стен гаража предполагает использование фанеры. Ею скрепляют простенки сторонам от гаражных ворот. Несмотря на то, что простенки — узкие (их ширина, как правило, не превышает 30 см) длинные полоски фанеры достаточно эффективно укрепляют возводимую конструкцию.

Усиление стен листовыми материалами.

Обеспечить жёсткость каркасов можно путём их обшивки листовыми материалами (фанерой или ориентированно стружечными плитами). Этот способ повышения ветроустойчивости строении не только эффективен, но и является дополнительным средством выверки стены, поскольку листы заводского изготовления имеют прямые углы.
Обшивочный материал скрепляют с элементами по системе 100:150:300. Это означает, что гвозди забивают через каждые 100 мм— по периметру листов, через каждые 150 мм — на их стыках и через каждые 300 мм — во внутреннем поле (рис. 2).

Рис. 2. Укрепление каркасных стен с помощью листовых материалов. В ряде случаев жёсткость и ветроустойчивость строения можно повысить путём обшивки листовыми материалами только углов. При наружном утеплении стены пенопластовыми панелями толщиной 25 мм углы строения можно укрепить фанерой толщиной 12,5 мм, поверх которой уложить пенопласт толщиной 12,5 мм:
1- фанера толщиной 12,5мм;
2- пенопласт толщиной 12,5 мм;
3- пенопласт толщиной 25 мм
Очень важно правильно определить толщину обшивочного материала. Безусловно, чёткий ответ на этот вопрос можно получить только на основании расчётов, в которых должны быть приняты во внимание не только воздействующие на строение силы, но и конкретная конструктивная схема. И всё же исходя из многолетней практики строительства можно придерживаться и нижеприведённых ориентировочных значений.
Так, для обшивки ветроустойчивых стен со стойками, расположенными с шагом 40 см, наиболее часто используют конструкционную фанеру толщиной 10 мм, а для стен, где стойки установлены через 60 см, — фанеру толщиной 12 мм.
Листы обшивки можно монтировать как вертикально, так и горизонтально. В последнем случае фанера даже работает более эффективно, поскольку большая часть её шпона также сориентирована горизонтально. В условиях же боковых нагрузок это только повышает эффективность обшивки.
Размещать листы лучше так, чтобы их стыки оказались примерно на середине оконных (дверных) проёмов, а не по их краям. После обшивки стены целиком проёмы прорезают цепной пилой. Между листами оставляют компенсационный зазор около 3…4 мм, обеспечить, который можно с помощью вбитых в элементы каркаса по линии стыка гвоздей.
И ещё. Укрепление стен листовыми материалами предполагает использование несметного количества гвоздей. Чтобы уменьшить вероятность растрескивания от них обшивки, крепеж нужно располагать на расстоянии 10… 12 мм от краев листов.

Стены повышенной ветроустойчивости

Когда сдвигающие силы могут выйти за пределы допустимых нагрузок, следует уберечь стену от поперечной деформации дополнительными средствами. В конструкцию стен повышенной ветроустойчивости включают специальные элементы (анкеры и прочие соединительные детали), позволяющие усилить строение в его наиболее проблемных местах — прежде всего там, где фундамент соединяется с каркасом, на стыках этажей, а также в точках сопряжения стен с крышей.

Рис 0_5
Соединение фундамента с каркасом. Назначение анкеров — удержать постройку на фундаменте

Рис 0_6
Полосы и накладки. Эти детали надёжно удерживают на фундаменте всю постройку, а не только нижний этаж. Металлическая полоса связывает воедино конструктивные элементы на стыках этажей
Одно из главных требований к стене повышенной ветроустойчивости — её каркас должен быть надёжно связан с фундаментом. Чаще всего это делают с помощью анкеров — Г-образных шпилек, которые замуровывают в фундамент. Некоторые рабочие просто втыкают анкеры во влажный бетон, хотя по правилам их следует крепить к арматуре.
Обычно стену крепят анкерами в крайних точках, независимо от того, составляет ли длина стены 1,2 м или же 12 м. Анкеры также нужны по обеим сторонам дверных (или оконных) проёмов.
Один из эффективных способов обеспечения ветроустойчивости строения — использование соединительных полос и накладок. Эти детали связывают воедино конструктивные элементы на стыках этажей (например, стойки каркаса нижнего этажа, балки обвязки и стойки каркаса верхнего этажа). Конечно, установка полос и накладок требует времени, однако эти детали надёжно удерживают на фундаменте всю постройку, а не только нижний этаж.
Конкретные же рекомендации, какие соедини тельные детали, где и в каком количестве нужно включить в конструкцию строения для обеспечения его ветроустойчивости может дать инженер-строитель на основании тщательных расчётов.

Стягивание и укрепление домов металлическим каркасом. Устройство стяжки дома от трещин.

Трещина на здании это не только неэстетично, но и опасно. Ведь трещина снаружи – это только следствие, а причина находится глубже – это трещины самого фундамента, а это прямой путь к аварийности дома и дальнейшему его разрушению. Зачастую ни желания, ни возможности возводить новое здание нет, поэтому был придуман способ сохранить уже существующее строение – стяжка дома арматурой. Но перед тем, как приступить к ремонту, нужно разобраться во всех нюансах. Стяжка дома цена работ зависит от их сложности ну и, конечно же, стоимости затратных материалов. Все это Вам поможет подсчитать строитель, который данную работу будет выполнять. Стяжка частного дома уголками может быть выполнена и самостоятельно, что приведет к значительной экономии. Купите заранее все требующие материалы но учитывайте также и то, что для требующего укрепления фундамента нужны определенные навыки.

Стяжку дома арматурой нужно делать имея достаточно серьезные познания в сварке и расчет необходимого диаметра арматуры. Размер ее выбирается в зависимости от степени разрушения, этажности дома и его размеров. Но специалисты также учитывают крышу, ее форму и покрытие, вид фундамента, грунт и даже регион проживания. Все эти нюансы обыватель может и не учесть, да и стяжка дома арматурой цена, которой не так уж и велика, — серьезное дело и пусть им занимаются профессионалы.

Если трещина пошла на каких-то мелких участках дома, то целесообразно перед тем, как стяжка стен дома арматурой будет выполнятся, их выложить заново. Особо нагружаемые участки можно стянуть более толстой, усиленной арматурой. Для осуществления стяжки дома арматурой необходимо не так уж и много строительных материалов: сама арматура необходимого диаметра, шпильки, соответствующие размеру и сечению арматуры, шайбы и гайки.

Технология установки арматуры достаточно проста – на уголках привариваются упоры для прутка, для каждой стены уровень должен отличаться, это делается для того, чтобы избежать упирания шпилек и гаек. Полученные уголки крепятся на углы дома, потом в упоры продеваются шпильки, на которые надеваются шайбы и накручиваются гайки. С помощью гаек и осуществляется стяжка дома.

При стяжке дома арматурой не стоит сразу слишком сильно подтягивать гайки, делайте это постепенно, тем более, что периодически, примерно раз в полгода, гайки необходимо повторно подтягивать. Стоимость уголка для стяжки дома можно узнать в Интернете для того, чтобы ориентироваться в ее диапазонах.

После проведенных работ, остался финальный этап – грунтовка и покраска. Стяжка дома цены которой отличаются в зависимости от выбранной арматуры, станет в любом случае экономным вариантом для Вас. Ведь треснувшие стены намного проще отремонтировать, чем сводить наново. Стоимость стягивания треснувшего дома поможет определить мастер, что будет работать над его ремонтом.

Если трещины очень большие и происходит деформация в различные стороны, то стяжка дома арматурой не сможет полностью устранить дефекты, она призвана снизить боковые усилия, для полной же фиксации дома необходимо усиливать и укреплять фундамент.

Арматура

Арматура является совокупностью соединенных между собой частиц и элементов, которые в совокупности с таким материалом, как бетон, в железобетонных сооружениях воспринимаются как балки, которые растягивают напряжение. Арматуру также используют для усиления стойкости бетона в колоннах.

Элементы арматуры делят на жёсткие (уголки, швеллеры, прокатные двутавры) и гибкие (стержни периодического и гладкого профилей, а также вязаные или сварные каркасы и сетки).

Рассмотрим классификацию видов арматуры.

В зависимости от назначения, арматура бывает:
— рабочей (сечение назначают по расчету, воспринимаются усилия в частицах основной нагрузки);
— конструктивной (распределительной арматурой, воспринимающей усадку/расширение, температуру воздействия);
— монтажной (устанавливают для объединения конструктивной и рабочей частей); — анкерной (закладные детали).

В зависимости от ориентации в конструкции:
— поперечная арматура, активно препятствующая образованию трещин от возникающих напряжений около опор и связывающая с арматурой бетон из сжатой зоны в зоне растянутой;
— продольная арматура, целиком и полностью воспринимающая растягивающие напряжения, препятствующая образованию трещин в растянутых зонах конструкции.

В зависимости от условий применения арматура бывает:
— ненапрягаемой;
— напрягаемой.

В напряженных предварительно железобетонных конструкциях напрягаемая арматура бывает исключительно рабочей.

Возможны пять вариантов контактов арматуры и бетона:
— контакт с бетонными конструкциями путем трения;
— соединение на связях сдвига;
— сцепление (процесс соединения при бетонировании стального арматурного элемента);
— взаимодействие цементного раствора и стальной арматуры на электрохимическом уровне;
— обжатие арматуры с помощью бетона после его усадки.

Лопнула стена дома, отошел угол, лопнул фундамент – необходима стяжка дома. Если стяжку не сделать, то это в дальнейшем приведет к серьёзным последствиям.

Можно стяжку дома доверить профессионалам, а можно данный вид работ произвести и самому. Ничего военного и невыполнимого в этом нет. Для этого необходим, прежде всего, квалифицированный сварщик, теоретическая подготовка и время для тщательного анализа.

Размеры металлопроката для стяжки следует выбирать в зависимости от габаритов строения, которое будет стянуто, а также в зависимости от степени наступивших разрушений (трещин). Так для одноэтажного строения с габаритами 6 × 6 метров и незначительными трещинами достаточно будет установить уголки 63 мм, арматура или прут Ø 16 мм (еще применяют полосу). Соответственно с увеличением габаритов необходимо подбирать более прочный металлопрокат.

Если у вас значительно отошел угол дома, то, возможно, необходимо разобрать его и заново выложить, перед выполнением стяжки.

На проблемные углы можно поставить более прочный уголок или просто усилить уголок, вварив в него другой уголок.

Также для выполнения работ необходимы шпильки, шайбы и гайки (продаются как в сборе, так и отдельно). Диаметр шпильки должен быть не меньше диаметра арматуры. Если вы используете не арматуру, а прут, то вы можете сэкономить на покупке шпилек, нарезав на прутке резьбу. Резьба нарезается при помощи лерки (лерка, прогонка — инструмент для нарезания наружной резьбы). Шпилька приваривается внахлест к прутку.

Далее переходим непосредственно к работам. На каждом металлическом уголке привариваем снизу и сверху упоры для прутка. Это может быть кусочек трубы внутренним диаметром немного больше диаметра прута. Для одной стены упоры должны привариваться на одинаковой высоте, для другой немного выше или ниже, чтобы выходящие за пределы уголка шпильки и гайки не упирались друг в друга.

Дальше проще, устанавливаем приготовленные металлические уголки на соответствующий угол дома. В упоры продеваем шпильки. На шпильки с обратной стороны упора надеваем шайбу и накручиваем гайку (на несколько виточков резьбы). При необходимости прутки свариваются между собой внахлест минимум на 7 см.

После сбора всей металлоконструкции, изготовление металлоконструкций мы доверим специалистам из компании «МЕТАКОН», подтягиваем со всех сторон гайки. Следует понимать, что за один раз дом не стянется, поэтому и тянуть гайки нужно умеренно. Один раз в квартал необходимо подтягивать гайки.

Затем всю получившуюся красоту грунтуем и красим.

Даже после стяжки дома дом может «гулять», так как мы предотвратили лишь усилия направленные в стороны. Хотя углы и стены дома могут все еще двигаться вверх-вниз. Для устранения этого, необходимо усилить и утеплить фундамент дома.

Часто трещины, которые появляются в частных домах, могут вызывать много вопросов и существенно портят настроение своим владельцам. Как правило, это означает, что на стадии строительства были допущены ошибки, в результате чего образовываются трещины.

Но не стоит сразу впадать в панику, ведь ситуацию можно спасти. Изначально потребуется установить причину, по которой произошла трещина и только потом можно использовать специальную стяжку дома.

Основная причина растрескивания стен — усадка фундамента

Все причины, которые будут приведены в таблице, ускоряют образование трещин на домах. Основной фактор, по которому происходит такой изъян – просадка фундамента постройки. Если учитывать определенные обстоятельства, то трещин можно будет избежать, и они будут иметь минимальные размеры. Итак, причины и описание к ним, по которым появляются повреждения, приведены в таблице:

Причина Описание Методы решения проблемы
Нет связующих материалов между кирпичом Подобное происходит, если уже к готовому дому пристраивается еще одно здание или комната. Как правило, именно пристройки начинают давать трещины, поскольку начинают отходить от основной постройки. Если пристройка отошла и больше не смещается, можно заделать трещину шпаклевкой. Вторым методом решения проблемы является стяжка дома. Для этого в углах дома устанавливаются металлические уголки 10х10 см, между ними фиксируется прут и стягивается гайками.
Недостаток связующих материалов Если были допущены ошибки при строительстве и между кирпичом будет недостаточно раствора, то после усадки фундамента по зданию или пристройке может пойти трещина. Решить проблему поможет стяжка, аналогичная описанной выше.
Технологическое нарушение кладки кирпича Трещина может пойти по шву раствора, при этом кирпич будет оставаться целым. Иными словами, трещина нашла слабину в здании и начала проявляться. Решить такую проблему, скорее всего, не получится и можно только заделать трещину раствором. Проблема в том, что при строительстве кирпич не смачивался или клался на раствор без придавливания, это все делает сцепку слабой и хрупкой.
Появление угловой трещины Как правило, в углах строений возникает проблема, если идет большой вес и производится большое усилие на фундамент. Проблема заключается в недостаточном армировании углов или отсутствии связки. Решить проблему может стяжка или укрепление фундамента.

Изучив основные причины и особенности повреждений, можно сделать вывод, что в подобных случаях единственным решением будет стягивание дома. Конечно, данный метод не очень эстетичен, но надежен.

Трещины в отделке постройки не всегда говорят о повреждении стен. Следует удостовериться, что повреждения затронули именно несущие материалы.

Основные правила по стяжке домов

Стальные уголки

В уже готовой постройке стяжка необходима для предотвращения появления новых трещин, а также для того, чтобы уже появившееся повреждение не увеличивалось. Технология отлично себя зарекомендовала на сегодняшний день. Для стяжки дома с размерами 6х6 метра и высотой 3 метра, нужны будут следующие материалы:

  1. Уголки из стали 10х10 см – 4 шт. по 3 м.
  2. Пруты в диаметре от 16 мм – 48 м.
  3. Толстостенная труба, диаметр аналогичен прутьям – длина 1,5 метра.
  4. Шпильки с резьбой для прутьев – 16 шт.
  5. Гайки и шайбы – 16 шт.

Шпильки с резьбой

Чтобы стянуть дом, нужно установить металлические уголки по углам постройки. На них предварительно привариваются отрезки из толстостенных труб. К прутьям фиксируются шпильки, и после этого вся конструкция затягивается с помощью гаек. Для надежности всей конструкции следует учесть некоторые правила:

Для наглядности стоит посмотреть на стяжку дома от трещин в стенах на фото. Это позволит разобраться с креплениями и конструкцией в целом:

После проведения работ дом можно облагородить отделочными материалами, например, сайдингом, но оставить доступ к гайкам для их затягивания.

Если повреждения небольшие, то можно использовать другие средства. Для этого надлежит использовать следующие советы:

  1. При небольшом повреждении, которое в ширину не превышает 5 мм, можно использовать обычную шпаклевку.
  2. Если повреждения до 1 см, то потребуется использовать раствор, на основе песка и цемента в соотношении 1:3.
  3. При больших и глубоких повреждениях рекомендуется заделать трещину пеной, после чего нанести цементно-песчаный раствор.

Самой частой причиной, по которой возникают трещины, является перегруз крыш частных домов, за счет неправильного вычисления снеговой нагрузки.

Прежде чем замазать повреждения, потребуется удалить грязь, пыль и другой мусор. Рекомендуется также намочить место, что будет ремонтироваться, для лучшей сцепки материалов. Подробнеее о том, как делать стяжку дома, смотрите в этом видео:

Если начала появляться трещина на доме, то можно быть уверенным, что она не исчезнет. Решить проблему поможет стяжка или укрепление фундамента. При правильно выполненной работе повреждения не будут увеличиваться, а дому будет обеспечена надежная защита еще десятки лет.

Если случилось так, что по несущей стене или фундаменту пошла трещина — это ещё не приговор, просто пришло время применять «глобальные» (радикальные) меры по усилению всей конструкции. О наиболее простых и популярных методах сохранения целостности здания мы расскажем в этой статье.

Примечание. В статье использована условная терминология.

Приобретая готовый дом, новый хозяин во всех случаях имеет дело с котом в мешке. Причём неважно, новые это здание или отремонтированное старое. Строители возводят и ремонтируют коттеджи и частные дома в фантастически короткие сроки, что всегда сказывается на их устойчивости и долговечности. Вне зависимости от причин появления, трещина — частый и верный спутник каменных зданий и конструкций. Речь пойдёт о самых сложных случаях этих неприятных и опасных дефектов — конструктивных трещинах , которые служат сигналами о появлении подвижности несущих элементов. Чтобы прекратить развитие трещины, следует остановить движение и зафиксировать элементы, а затем отремонтировать и «замаскировать».

Примечание. Трещина в отделке не всегда означает наличие дефектов материала стены. Следует убедиться в том, что повреждён именно несущий материал, удалив часть отделки и обнажив дефектный участок для наблюдений.

Оставим теорию и рассмотрим три самых распространённых случая появления подвижности элементов: развал, завал и отделение пристройки.

Развал

В случае развала стены и углы имеют визуальное отклонение от вертикали наружу, иногда волнообразно. Стены также могут быть волнообразно деформированы или отклоняться всей плоскостью. В большинстве случаев это сопровождается появлением трещин в верхних углах дверных и оконных проёмов.

По степени охвата развал может быть:

  1. Полным. Все несущие наружные стены в разной степени деформированы.
  2. Неполным (частичным). Деформированы некоторые стены.

В обоих случаях, даже если идёт развал только одной стены, рекомендуем применить профилактическую стяжку со всех сторон, чтобы предотвратить развитие движения на других стенах.

В зависимости от степени развала стен применяют разные по глубине воздействия меры. Мы условно разделим степень развала на три категории — лёгкий, средний и сильный, и расскажем, что применить в каждом из случаев.

Лёгкий развал

Признаки

Оголовки стен заметно деформированы на участке до 1/3 высоты стены (без высоты фундамента). Трещины по углам проёмов в 50% случаев. Остальные участки стен и фундамента в норме (без трещин, деформаций).

Причина

Возникает из-за ненадёжности или отсутствия армопояса, перегрузки крыши, при возведении мансардного этажа на старых стенах.

Примечание. Самая распространённая ошибка, ведущая к перегрузке крыши — неучтённая снеговая нагрузка.

Метод устранения

В этом случае для стяжки стен разумно применить стальную монообойму (далее — обойма) на угловых упорах. При этом, как и во всех случаях применения различных обойм, тяги будут проходить снаружи по фасаду несущих стен, стоящих в форме прямоугольника. Иногда необходимо делать технологические проёмы для тяг в стенах пристроек.

Что понадобится:

  1. Стальной уголок 100х100 мм (минимум 75х75) — 4 м.
  2. Труба 1 дюйм — 1 м.
  3. Шпилька с резьбой 20 мм — 4 м.
  4. Гайки и шайбы под шпильку.
  5. Круг (стальной прут) диаметром 20 мм или полоса 40х4 мм — длиной в периметр дома.
  6. Сварка, окраска.

Примечание. Нежелательно применять арматуру для тяг, т. к. она не рассчитана под наружные работы и подвержена коррозии.

Как изготовить угловой упор: на стальной уголок 100х100 мм длиной, равной расстоянию от верха стены до верха оконных проёмов плюс 20%, навариваются отрезки трубы длиной 150 мм.

Количество упоров равно количеству углов (4).

Порядок работ:

  1. Пруты (полосы) свариваются в две сплошные плети длиной по стенам дома минус 200 мм (на ход затяжки).
  2. Затем по концам плетей навариваются шпильки со свободным концом 200 мм.
  3. Шпильки продеваются в трубки и плети свариваются между собой в середине.
  4. Вся конструкция собирается на земле и фиксируется на необходимой высоте.
  5. Производится затяжка гаек до состояния напряжения.

Внимание! Используя стальные обоймы и стяжки, помните, что они предназначены для фиксации стен. Попытка вернуть стены в исходное состояние может обернуться проломами и продавленными участками.

Конструкция стальной обоймы может варьироваться. Например, в случае волнообразных деформаций можно применить швеллер в качестве одной, нескольких или всех четырёх тяг. Монтаж будет сложнее, но вся нагрузка от стены равномерно распределится по жёсткому швеллеру.

Средний развал

Признаки

Все признаки лёгкого развала распространяются до уровня 50% высоты стены (без учёта фундамента). Вероятность трещин в углах и границах проёмов — 80%.

Причина

Слабый армопояс. Отсутствие связки углов и кладки в материале стен, высокий износ материала, перегрузка.

Метод устранения

В этих случаях применяют сплошную угловую обойму. Она устраивается аналогично монообойме, но по всей высоте стены и имеет больше поясов стяжки. При среднем развале рекомендуется устраивать три пояса.

Во всех случаях круг можно заменить стальной полосой 10х40 мм.

Внимание! Сварные швы должны быть хорошего качества (они держат нагрузку). Перехлёст — 250 мм.

Сильный развал

Признаки

Все признаки среднего и лёгкого, но на уровне более 50%. В подавляющем большинстве случаев сопровождается появлением глубоких, иногда открытых, трещин по стенам и фундаменту.

Причина

Чаще всего деформации основания или фундамента в комбинации с причинами лёгкого и среднего развалов. Может сопровождаться частичным разрушением фундамента.

Метод устранения

Для ремонта применяют сплошную угловую обойму и подпорную стенку (подпор) или подпорный пояс фундамента.

Подпорная стенка или подпор — часть пояса усиления, применённого на деформированном участке.

Подпорный пояс — ремонтный конструктивный элемент, предназначенный для усиления существующих фундаментных стен по всей их протяжённости. Применяется при необходимости укрепления фундамента . Материал — железобетон.

Устройство подпора. Рассмотрим на примере углового участка. Сплошной пояс устраивается аналогичным способом.

Сначала нужно определить размеры подпора. Если нам пришлось прибегнуть к таким радикальным мерам, значит, расчёт нагрузки делать поздно, тем более что существующий фундамент остаётся на месте. Поэтому мы упрощаем расчёты в сторону увеличения запаса прочности. Толщина подпора должна составлять 50% толщины стенки фундамента, но не менее 400 мм. По возможности низ подпора и фундамента должен находиться на одном уровне. Оптимальное соотношение надземной части к подземной — 1 треть над землёй, 2 трети под землёй.

Внимание! Пруты арматуры на углах должны быть сплошными (изогнутыми под 90°). Минимальная сторона углового подпора равна трём толщинам подпора.

Порядок работ:

  1. Раскапываем повреждённый участок и зачищаем траншею. Очищаем стенку фундамента от масел и органики, остатков гидроизоляции.
  2. Забуриваем в стену фундамента отверстия диаметром 18 мм на глубину 200 мм в шахматном порядке с шагом 200 мм.
  3. Вбиваем арматурные штыри диаметром 16 мм и длиной, равной толщине подпора плюс 200 мм (вбито в стенку) минус 40 мм (защитный слой).
  4. Привязываем вязальной проволокой к штырям рабочую арматуру диаметром 16 мм с шагом 200 мм.
  5. Изготавливаем из арматуры 10 мм П-образные хомуты по размерам каркаса балки (подпора) 600х360х600 мм (длина заготовки 1600 мм) и устанавливаем их с шагом 200 мм.
  6. Устанавливаем опалубку по размерам.
  7. Укладываем бетон (заводской или приготовленный по месту) с вибрированием.
  8. После схватывания бетона (3 суток) снимаем опалубку и наносим гидроизоляцию.
  9. Производим обратную засыпку грунта с трамбовкой и проливкой.

Армирование подпора: 1 — фундамент; 2 — рабочие Г-образные пруты Ø 16 мм; 3 — опалубка; 4 — П-образные хомуты Ø 10 мм; 5 — пруты, вбитые в фундамент, Ø 16 мм

Расходы на устройство 1 пог. м подпора толщиной 400 мм, высотой 600 мм при изготовлении бетона на месте:

Наименование Ед. изм. Кол-во Цена ед., руб. Общая ст-ть, руб. Примечание
Арматура 16 пог. м 20 30 600 Штыри в стене и рабочие стержни
Арматура 10 пог. м 10 20 200 П-образные хомуты
Вязальная проволока кг 0,5 200 100 Привязка всех элементов каркаса
Бетон куб. м 0,25 1000 250
Гидроизоляция кв. м 1 20 20
Расходы на опалубку кв. м 1 100 100 Саморезы, гвозди, доски
Дополнительные расходы 300 300 Диски, бур и др.
Итого материал 1570 Зависит от местных условий и договора
Работа 1000
Итого материал и работа 2570

Завал

Стены завалены внутрь здания. Может быть полным или частичным (неполным). В разных степенях деформации (лёгкая, средняя, сильная) применяется один метод остановки.

Примечание. Для ремонта завала потребуется проводить сварочные работы внутри помещения, что чаще всего сопряжено с проведением капитального ремонта всего здания. Позаботьтесь о пожарной безопасности.

Полный завал

Признак

Внутрь здания завалены три и более стены (в разной степени).

Причина

Слабый армопояс, износ материала, нарушение технологии при строительстве (слабый раствор, отсутствие армирования углов, и др.).

Метод устранения

Жёсткая распорная самонесущая стальная обойма (рама) на сквозном креплении.

Что понадобится:

  1. Перфоратор с буром 18-20 мм.
  2. Швеллер 50х100-150 — длина, равная периметру стен, которые нужно усиливать.
  3. Стальная пластина 200х200х3-4 мм (до 300х300).
  4. Арматура 16 — 3 толщины стены на каждый погонный метр рамы.
  5. Хорошая сварка (напряжение), окраска.

Порядок работы:

  1. Определяем периметр стен, подлежащих усилению. Если нужно, пробиваем технологические отверстия (для швеллера) в перегородках.
  2. Разбиваем каждую стену на шаги, близкие к 600-700 мм (но не более). От каждого угла отступаем ½ шага.
  3. Бурим сквозные отверстия 18-20 мм.
  4. На стальные пластины перпендикулярно навариваем штыри арматуры длиной, равной толщине стены плюс 100 мм.
  5. Устанавливаем получившиеся анкера в отверстия пластиной наружу.
  6. Примеряя изнутри каждый швеллер, размечаем его под отверстия.
  7. Прожигаем сваркой отверстия в швеллере под арматуру.
  8. Окрашиваем наружную полку швеллера грунтовкой (она будет прилегать к стене).
  9. Устанавливаем швеллер на штыри в отверстия.
  10. Обвариваем штыри в отверстиях.
  11. Таким же образом устанавливаем продолжение швеллера.
  12. Когда весь периметр установлен, свариваем швеллер между собой по стыку и делаем сварные накладки из арматуры 16 — по 2 на стык с нахлёстом 300 мм.
  13. Усиливаем углы любым доступным образом (на сварку).

Идеальный вариант для такой обоймы — если она будет потом закрыта подвесным потолком. Тогда можно устроить диагональные тяги. Если подвесного потолка не предвидится, шину закрываем коробом.

Внимание! Пластины снаружи и приваренная к ним арматура, проходящая внутри стены — сильный мостик холода и он будет разрушать стену конденсатом. Обязательно утеплите пластины, а лучше всю стену.

Частичный завал

Признак

Завалена одна или две стены.

Причина

Стены расположены близко к оживлённой проезжей части (с трамваем). Подмыв атмосферными водами.

Метод устранения

Устройство частичной обоймы по принципу сплошной. Сторона прерванного угла равна одной трети длины заваленной стены, но не менее 1,5 метра.

Устройство частичной внутренней обоймы: 1 — стена с завалом; 2 — арматура с пластиной; 3 — швеллер 100х50х4 мм

При комбинированных развалах/завалах (когда стены расходятся в разные стороны), применяют внутреннюю раму (в первую очередь) и наружную стяжку (во вторую очередь) вместе. В тяжёлых случаях используют все варианты усиления сразу или их комбинации.

Расчёт стоимости 1 погонного метра внутренней обоймы:

Отделение пристройки

Рассмотрим самый сложный и вместе с тем популярный случай — комбинированный.

Признак

Сквозная трещина по внутреннему углу или по стыку пристройки с основным зданием со средним или сильным развалом наружной стены.

Причина

Отсутствие привязки к стене основного здания во время строительства пристройки (в 90% случаев). Слабый фундамент под стенами пристройки. Перегрузка пристройки (надстройка, балкон).

Метод устранения

Комбинация сквозной, полусквозной или анкерной обоймы и подпора:

  1. Сквозная обойма — тяги проходят сквозь несущую стену и закрепляются (гайки, сварка) на упорной шине или пластине, расположенной с внутренней стороны стены.
  2. Полусквозная обойма — одна сторона по типу сквозной, вторая закреплена снаружи к закладной детали.
  3. Анкерная обойма — тяги закреплены к закладным деталям, устроенным на анкерах в стенах здания.

Варианты стяжки пристройки: 1 — полусквозная; 2 — сквозная; 3 — анкерная; 4 — уголки 100х100 мм; 5 — тяги (прут, пластина); 6 — капитальные стены; 7 — пластина с анкером; 8 — пластина 4 мм

Устроить любой из этих видов обойм можно, используя инструкции, приведённые выше.

Правила устройства анкерных тяг:

  1. Упорная шина или пластина, расположенная внутри здания, не должна попадать на верх дверного проёма.
  2. Закладные детали в стенах устраивать на расстоянии 1/3 длины стены пристройки, отложенном от стыка стен, но не менее 1,5 метра. Забуривать 3 точки диаметр от 12 мм, глубина 2/3 толщины стены.
  3. При количестве анкерных тяг более 2-х располагать с разбежкой по длине в 1 метр.
  4. Стены основного здания не должны иметь деформаций и трещин.

Подпор может быть как отдельный (под наружной стеной), так и по всей длине фундамента пристройки. В этом случае арматура забивается в фундамент основного здания под углом.

Чаще всего описанные выше виды деформаций происходят в домах из мергеля или кирпича, уложенного по глине. Даже в случае начальной стадии деформаций (появления малых трещин) рекомендуем применить профилактическую стяжку дома на угловых обоймах. Помните, что любой металл, проходящий сквозь стену в помещение, является мостиком холода и будет негативно влиять на состояние стены, если его не теплоизолировать.

Виталий Долбинов, рмнт.ру

Василий Миронович, Воронеж задаёт вопрос:

Добрый день! Мои родители купили недавно загородный участок, на котором есть кирпичный дом. Примерно через 2 месяца после покупки на задней стороне дома была обнаружена большая трещина. Знакомые подсказали, что можно стянуть трещину на стенах. Подскажите, пожалуйста, как стянуть стены кирпичного дома?

Эксперт отвечает:

Очень часто владельцы частных домов, а особенно кирпичных, сталкиваются с проблемой появления трещин на стенах. Происходит это из-за усадки фундамента, деформации почвенной структуры, при сильном течении грунтовых вод или при неправильной эксплуатации здания.

Способ проведения ремонта стены будет зависеть от причины, которая привела к появлению трещин. Наиболее сложно и тяжело отремонтировать дефект, который возник вследствие некачественного монтажа фундамента. В этом случае кроме ремонта стены необходимо провести работы по устранению дефектов фундамента и только после этого приступать к удалению трещин. В противном случае, если пренебречь ремонтом фундамента, все остальные работы будут носить бессмысленный характер.

Чаще всего трещины у стен кирпичного дома появляются над проемами дверей или окон. Если они небольшие, то их можно залить специальной жидкой фракцией. Делается это таким образом, чтобы она заполнила все пустое пространство. Если этот способ не помог, то нужно усилить оконные и дверные перемычки.

В том случае, когда подобные меры не помогли, нужно подумать над тем, как стянуть стену кирпичного дома. Такие меры применяются для устранения крупных растрескиваний. Для ликвидации вертикального зазора в кирпиче сверлятся насквозь отверстия, в которые затем вставляются металлические крепежи. Эти крепежи представляют собой стальные балки, которые стягиваются специальными шпильками. Когда повреждения кладки очень значительные, стеновой проем следует полностью разобрать и выложить заново.

Если же повреждения на здании располагаются в горизонтальном положении, чтобы правильно устранить неисправность, надо воспользоваться пластинами из металла. Подобные пластины необходимо установить в зазор таким образом, чтобы получилось шовное соединение. Это позволит провести надежное укрепление конструкции дома. Делать это нужно обязательно, поскольку такие горизонтальные повреждения могут привести к тому, что полностью сместится стена.

Когда поврежденные участки строения имеют и горизонтальное, и вертикальное направление, надо воспользоваться стальными скобами. Для их крепления в стене пробиваются отверстия. А окончательное крепление выполняется стальными полосами.

Выполняя ремонт кладки, следует помнить о том, что чем быстрее будет обнаружена трещина, тем эффективнее она может быть ликвидирована. Связано это с тем, что чем дольше она находится без присмотра, тем большего размера она становится. В дальнейшем это приведет к тому, что дом невозможно будет отремонтировать и он полностью разрушится.

Тематические материалы: Обновлено: 15.03.2018 103583 Если заметили ошибку, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter

Причины частичного разрушения фундамента

Фундамент представляет собой платформу, на которой базируется сооружение. Он распределяет массу здания по всей площади и снижает удельное давление на почву. От его состояния зависят эксплуатационные качества и долговечность строения, поскольку именно на основание приходится вся нагрузка от вышестоящих конструкций.

Глубокие трещины на фундаменте свидетельствуют о начинающемся разрушении

Но в процессе эксплуатации здания фундамент нередко подвергается частичному разрушению. Это может быть вызвано следующими причинами:

  • расположением дома на наклонной местности, в сейсмонеустойчивом районе или рядом с железной дорогой;
  • некорректно составленным проектом;
  • ошибками на этапе расчёта планируемой нагрузки;
  • несоблюдением строительных технологий при сооружении платформы;
  • использованием низкокачественных строительных материалов;
  • неправильным обустройством гидроизоляции;
  • снижением качественных характеристик основания;
  • природными явлениями — подтоплением, перенасыщением грунта влагой, промерзанием почвы;
  • хозяйственной деятельностью человека — неправильной эксплуатацией дома, к примеру, отсутствием сезонного отопления, строительством или прокладкой коммуникаций в непосредственной близости от фундамента, ремонтом или достройкой дома.

Поскольку на начальном этапе строительства не всегда возможно точно спрогнозировать, какой нагрузке и природным факторам будет подвергаться основание, впоследствии придётся прибегнуть к его укреплению. Усиление фундамента обеспечивает надёжность и безопасность эксплуатации частного дома, поскольку именно загородные домовладения наиболее подвержены воздействию природных факторов. Если проигнорировать проблему, возможно, придётся полностью менять фундамент, а это стоит больших денег.

Перед началом работ по укреплению основания необходимо провести тщательный анализ причин, вызвавших его частичное разрушение. Как правило, для этого приглашают профессионалов со специальным оборудованием. Они оценивают факторы, вызывающие деформацию фундамента, и дают рекомендации по их устранению или сведению к минимуму.

Подготовка к укреплению фундамента

Перед укреплением фундамента проводят его наружный и внутренний осмотр. При внешнем осмотре определяются следующие параметры:

  • габариты строения;
  • состояние опорных конструкций;
  • нагрузка на платформу;
  • наличие трещин и скосов.

При подземном исследовании определяются показатели:

  • устройство и габариты платформы;
  • прочностные свойства используемого материала;
  • глубина его закладки.

Прежде чем начать работы по укреплению фундамента, необходимо убедиться в окончании его усадки. Обычно она продолжается не менее месяца. Чтобы понять, что усадка окончилась, поперёк выявленных трещин устанавливаются гипсовые маячки. Их состояние позволит определить, когда можно начинать укрепление основания.

На завершающей стадии подготовки к укреплению осуществляется разгрузка платформы. Она может быть полной или частичной. Важным фактором является недопущение искривлений, которые отрицательно скажутся во время восстановления фундамента.

Для последующего усиления фундамента здание поднимается домкратами

Частичная разгрузка платформы дома производится с применением деревянных или металлических опор и подкосов.

  1. В подвале установите опорные подушки, отступив от стены 2 м.
  2. Положите сверху опорный брус.
  3. Закрепите стойки.
  4. Затем балкой соедините их с перекрытием, а после — с опорным брусом, используя клинья.

Для капитальной разгрузки платформы монтируются стальные балки-обвязки.

  1. Под рядом кладки, в котором кирпичи уложены короткими гранями к стене, с двух сторон пробейте штробы, соблюдая между ними расстояние 2 м.
  2. Поместите в них балки-обвязки и закрепите 25-миллиметровыми болтами.
  3. При помощи накладок сварите места стыковки балок, а в промежутки от стены до балки залейте песчано-цементный раствор.
  4. В нижней части стен пробейте отверстия, соблюдая расстояние между ними не более 3 м, вставьте в отверстия балки.
  5. Установите поперечные балки на опорные подушки по обеим сторонам стены.

Уширение подошвы

На практике владельцы домов чаще всего прибегают к классическому, проверенному методу укрепления фундамента — способу уширения подошвы. Подошва — это железобетонная подушка, на которую опирается фундамент. Такой метод является наиболее простым, надёжным и относительно недорогим. С работой могут справиться несколько человек, имеющих определённые навыки.

  1. Вокруг дома закладывается дополнительное основание, играющее роль вспомогательной подпорки.
  2. Подошва по всему периметру конструкции фиксируется на нескольких заранее размеченных базовых точках, количество которых зависит от размеров здания и степени разрушения основного фундамента. Обычно расстояние между точками составляет 2,5–3 м.
  3. По бокам и под фундаментом производится выемка грунта.
  4. Под фундамент закладывается арматурная стяжка и равномерно заполняется раствором.
  5. При помощи бетонного вибратора удаляются пузырьки воздуха.
  6. Боковые стенки подошвы поднимаются на цоколь на 15 см.

Метод усиления фундамента уширением подошвы является наиболее простым, надёжным и относительно недорогим

Усиление фундамента сваями

Существует множество разновидностей свай, с помощью которых можно укрепить фундамент.

Буроинъекционные сваи

Придать конструкции дополнительную прочность можно при помощи буроинъекционных свай. В последнее время эта техника пользуется значительной популярностью. Но из-за применения инновационных технологий, недешёвых материалов, буровой техники и привлечения специалистов такой способ считается довольно дорогим.

Суть технологии состоит в следующем:

  1. С двух или четырёх сторон старого фундамента (в зависимости от индивидуальных особенностей основания и дома) пробивается несколько наклонных скважин диаметром 15–25 см. Скважины углубляются до упора в твёрдую породу. Они должны располагаться с наружной и внутренней стороны основания на расстоянии 1,5 м друг от друга.

    Проколы делают с внешней и внутренней стороны фундамента

  2. В полученные отверстия заливается цемент или бетон высокой прочности и закладывается надёжный стальной арматурный каркас.
  3. Конструкция прикрепляется к основанию при помощи анкеров.

После высыхания раствора образуется новый фундамент из свайных конструкций, по прочности и надёжности напоминающий монолит, на котором базируется строение.

Придать конструкции дополнительную прочность можно при помощи буроинъекционных свай

Микросваи

В некоторых случаях используются микросваи. Их диаметр составляет 150–300 мм. В процессе бурения можно заполнить скважины раствором. Этот метод предполагает использование буровых штанг. Оставаясь внутри сваи, они обеспечивают более надёжное укрепление фундамента.

С помощью микросвай можно усилить не только фундамент, но и грунт

Видео: усиление фундамента микросваями

Вдавливаемые сваи

Для передачи нагрузки на твёрдые глубокозалегающие грунты применяются вдавливаемые сваи. Их устанавливают с использованием специального оборудования. Балки, монтируемые в основание, обеспечивают хорошую состыковку фундамента и свай.

Видео: усиление фундамента вдавливаемыми сваями

Выносные сваи

Метод усиления фундамента выносными сваями используется при повышенном уровне грунтовых вод. Фундамент выносят на сваи. Связующим звеном между сваями и основанием является железобетонная балка, пропущенная через фундамент.

Фундамент выносят на сваи

Металлические трубчатые сваи

Установка металлических трубчатых свай производится с обеих сторон платформы. Для этого используется метод сварки с применением специальной техники. Для установки свай монтируется железобетонный каркас и связывается с балками, опирающимися на домкраты.

Металлические сваи связываются железобетонной балкой

Заливка железобетонной подушки

Преимуществами укрепления платформы методом заливки железобетонной подушки являются:

  • снижение давления на почву за счёт большой площади основания;
  • дополнительное утепление грунта. Это предотвращает морозное пучение, которое считается наиболее частой причиной разрушения фундамента.

К недостаткам технологии относится невозможность заливать фундамент целиком, а только участками не более 2 м, и необходимость соблюдать время высыхания каждого участка перед заливкой следующего. Поэтому такой способ используется для укрепления одного из углов основания или в том случае, если время и затраты на заливку фундамента вкруговую не принципиальны.

Железобетонная подушка снижает нагрузку на грунт и позволяет утеплить его

Заливка подушки под фундаментом происходит в несколько этапов:

  1. Ремонтируемый участок обкапывается снаружи и изнутри строения. При этом снимается отмостка и пол, откапывается земля вокруг основания в виде двух траншей длиной от 3,0 м до 3,5 м и глубиной ¾ глубины фундамента.
  2. Оценивается состояние фундамента на наличие трещин и разрушенных участков.
  3. Если основание в порядке, копается яма под подушку длиной до 2 м и глубиной 0,4–0,5 м относительно фундамента. Дно ямы должно быть ровным.
  4. В яму укладывается геотекстиль, насыпается песок слоем 3–5 см и 10-сантиметровый слой щебня фракции 30–40 мм.
  5. Для выравнивания поверхности поверх щебня насыпается чистый песок, а затем кладётся 5-сантиметровый слой пенопласта.
  6. Сверху укладывается армирующая конструкция и устанавливается опалубка.
  7. Основание заливается бетоном и уплотняется при помощи вибратора.
  8. Опалубка снимается через 2 суток.
  9. Приступать к ремонту следующего участка можно не ранее, чем через 25–28 суток.

Важно, чтобы бетон содержал как можно меньше воды. Оптимальная пропорция воды к бетону — 1:4. Но слишком густой бетон тяжело заливать в траншею, поэтому его можно разбавить пластификатором, продающимся в строительных магазинах.

Высота готовой железобетонной подушки должна составлять не менее 10 см ремонтируемого участка фундамента. Это позволит усилить основание и снизить давление на грунт.

В зимнее время ремонтировать фундамент способом заливки бетонной подушки не рекомендуется. Если остались вырытые траншеи, защитите их от морозного пучения: засыпьте землёй и накройте пенопластом.

Видео: усиление фундамента заливкой бетонной подушки

Замена цоколя

Если осыпание или разрушение платформы произошло в районе цоколя, эту часть необходимо заменить. Легче всего произвести замену под постройкой из дерева, поскольку она весит меньше, чем каменная или кирпичная.

Легче всего заменить цоколь под деревянной постройкой

Под сооружением из камня или кирпича цоколь меняют частями не длиннее 1 м с промежутками между участками не менее 3 м. Для проведения работ понадобится:

  • арматура;
  • цемент;
  • песок;
  • щебень;
  • пластификатор;
  • бетономешалка;
  • цепная пила по бетону для вырезания необходимых участков цоколя;
  • перфоратор;
  • сварочный аппарат для крепления армирующих элементов.

Как произвести замену цоколя своими руками

  1. Для установки опалубки необходимо спуститься в подпол, поэтому разберите в доме участок пола в месте усиления фундамента.
  2. Сделайте цепной пилой 5–10 пропилов, соблюдая расстояние между крайними 1 м.
  3. Разделите участок на небольшие куски несколькими горизонтальными пропилами.
  4. Уберите вырезанные куски в сторону и очистите поверхность основания, а также нижнюю часть здания.
  5. Соорудите опалубку из двух частей: одну — для наружной части дома, другую — для внутренней. С боков опалубки должны быть отверстия для арматуры. Опалубка должна быть шире стены на 5–7 см снаружи и изнутри.
  6. Снимите подготовленную опалубку и установите вертикальные штыри армирующей конструкции в отверстия диаметром 18–22 мм. Отрезки арматуры должны возвышаться над фундаментом на 10–15 см. Прикрепите к ним длинные куски. После этого приваривайте горизонтальные прутья, чтобы они совпадали с отверстиями в опалубке. Вязальной проволокой соединять арматуру не рекомендуется, поскольку это снижает прочность конструкции.

    Если цоколь сделан из железобетона, дом можно приподнять на домкратах

  7. Установите опалубку и залейте бетон, используя пластификаторы и минимальное количество воды.
  8. Снимите опалубку через 2 суток.
  9. Через 25 дней приступайте к замене соседних участков цоколя.

Видео: замена цоколя с подъёмом дома

Заливка усиливающего пояса

Если платформа покрылась трещинами, но их количество со временем не растёт, то ремонт производят путём заливки укрепляющего пояса. Это позволяет предотвратить дальнейшее разрушение основания и защитить его от деформации при низких температурах, но его прочность при этом увеличивается незначительно. Укрепляющий пояс допускается заливать как по всему периметру, так и вдоль одной стены.

  1. В первую очередь производится откопка основания снаружи здания. Внешняя часть фундамента должна быть полностью освобождена от земли, но не следует копать глубже песчаной или щебёнчатой подушки. Оптимальная ширина канавы — 0,8–1,0 м.

    Наружная часть фудамента должна быть полностью освобождена от земли

  2. Затем необходимо уплотнить почву вблизи от фундамента методом ручной трамбовки и насыпать слой щебня фракции 30–50 мм толщиной 10–15 см. Щебень также уплотняется. Поверх него насыпается тонкий слой песка чтобы скрыть острые края.
  3. Поверх песка следует уложить плотный пенопласт толщиной 5 см и накрыть его брезентом для защиты материала от искр в процессе сварки.
  4. Далее в фундаменте необходимо просверлить отверстия диаметром 18–25 мм на расстоянии 60–90 см и вбить в них отрезки арматуры, которые будут служить анкерными креплениями. Обрезки должны выступать из стены на 15–30 см.
  5. К ним приварить внешнюю и внутреннюю сетки, сделанные из арматуры толщиной 10–14 мм, которые должны отступать от основания на 5–7 см. Сетки связываются между собой при помощи кусков арматуры.

    Армирующие сетки соединяются арматурой

  6. В нижней части пояса устраивается дополнительная армирующая сетка для подушки толщиной 25–35 см, а по размеру равной ширине канавы. Подушка снижает нагрузку на грунт без необходимости подкапывать фундамент.
  7. После создания армирующей сетки следует убрать брезент с пенопласта и установить опалубку. Заливка бетона производится в два этапа. После заливки подушки следует выждать 2 дня, а затем приступить к заливке пояса.

    Заливка бетона проводится в два этапа

  8. Через 2 дня можно снимать опалубку, а ещё через 3–5 дней засыпать канаву землёй.

Заливка железобетонной рубашки

Распространённым способом усиления фундамента является заливка железобетонной рубашки.

Фундамент под заливку бетонной рубашки выкапывается с учетом длины закладок не более 3 м

Этот способ является довольно простым. Человек, обладающий малейшими навыками в строительстве, может выполнить заливку рубашки из железобетона в одиночку. Для этого потребуются следующие материалы:

  • бетон марки М400;
  • арматура для обвязки каркаса толщиной 16–18 мм.

Порядок выполнения работ

  1. Фундамент под заливку бетонной рубашки выкапывается с учётом длины закладок не более 3 м. В первую очередь откапываются и укрепляются углы. Земля углубляется на 50 см ниже основания.
  2. Устраиваемый арматурный каркас должен обтягивать подземную часть строения с внешней стороны. Для увеличения максимальной нагрузки используются анкеры. Прутья арматурного каркаса следует располагать по вертикали и горизонтали с обвязкой пересекающихся точек вязальной проволокой.

    Все арматурные прутья должны соединяться вязальной проволокой

  3. В собранную опалубку заливается бетонный раствор. Получившаяся железобетонная обойма способна существенно укрепить платформу любого типа.

    Чтобы защитить конструкцию от влаги, после затвердевания бетона необходимо создать откосы

Укрепление ленточного фундамента

Усиление ленточного фундамента производится по особой технологии и включает в себя следующие этапы:

  1. Создание комфортной для работы траншеи по всему периметру основания с учётом увеличения его толщины.
  2. Очистка поверхности от загрязнений.
  3. Установка арматурного каркаса.

    Арматурный каркас устанавливается по периметру основания

  4. Формирование армированного пояса путём приваривания арматуры или связывания проволокой.
  5. Создание опалубки.
  6. Заливка бетона.
  7. Устройство гидроизоляции.

Видео: усиление ленточного фундамента

Наиболее частой причиной повреждения платформы является пучение грунта вследствие сильных ливней, половодья и замерзания воды. При этом здание как бы выталкивается из земли и перекашивается. Если дом расположен в местности с близко пролегающими грунтовыми водами и неустойчивым климатом, при строительстве необходимо продумать дренажную систему и устроить гидроизоляцию фундамента. Решение о том, каким способом лучше укрепить основание, принимается после исследования земельного участка и анализа разрушений.

Длительная эксплуатация дома приводит к повреждению его основания. Разрушение происходит из-за ошибок, допущенных строителями при его закладке; нарушения технологии; изменения состава грунта под фундаментом.

Также среди причин разрушения — увеличение уровня грунтовых вод; появления заглубленных построек вблизи; вибрации в сейсмологической зоне.

Читайте также: обзор лучших вариантов фундаментов для частного дома.

Способы укрепления основания

Первое, что должно обеспокоить владельца – это появление трещин. Для оценки их состояния, используется простая технология. На трещины необходимо наклеить бумажные полоски, которые будут служить маячками. Если маячок сполз или порвался, необходимо срочно осуществить ремонт оснований. Это означает, что процессы разрушения не остановились. Если бумага осталась целой, то процессы разрушения остановились и можно осуществить простой ремонт — заделывание швов цементным раствором.

Существуют следующие способы укрепления фундамента частного (дачного или нет — не важно) дома своими руками:

  1. Укрепление по периметру.
  2. Усиление углов.
  3. Усиление стен.
  4. Установка отливов.
  5. Установка свай.

Смысл первого способа заключается в опоясывании основания. Он подходит для его ленточного типа, так как технология требует полностью обнести конструкцию по всей протяжности. Это самый простой и дешевый способ.

Читайте также: особенности возведения различных типов фундаментов своими руками.

Усиление углов проводится точечно: собственно возле углов или через каждый четыре метра фундамента, если он слишком протяжный. В местах, где необходимо провести укрепления, роются мини-котлованы, в которые устанавливается арматурный каркас и заливается бетоном. Такой способ защищает конструкцию от обрушения оснований и подходит для дачного строительства.

Читайте также: особенности и технология разработки котлована под фундамент.

Технология укрепления стенок базируется на работе с «быками» — угловыми креплениями. Чтобы осуществить укрепление фундамента частного дома, между ними роется траншея, которая должна оголить стену основания. Оголять все стены по периметру нельзя, потому что здание может осунуться. Следует проводить работы поэтапно, особенно, если методика оценки состояния конструкции показала высокую скорость ее разрушения. В траншею укладывается арматурный каркас, который соединяется со стенками оснований и «быками».

Читайте также: вязка арматуры крючком: преимущества, особенности технологического процесса.

Установка отливов для фундамента – сложный, но эффективный способ, суть которого заключается в увеличении площади опоры основания с помощью железобетонной конструкции. Она состоит из стальной стяжки, железобетонного отлива и домкрата, который обеспечивает растяжку между стеной и конструкцией.

Установка свай – это самый надежный способ, который можно осуществить, если осел фундамент крепок дом, и в нем еще планируется проживание. Однако, для его осуществления требуется помощь специалистов. Ремонт при помощи свай предусматривает применение двух наклонный опор с Х-образной развилкой.

Читайте также: технология укрепления буринъекционными сваями.

Они закладываются под подошву основания. Удерживаться стенка будет за счет верхнего треугольника. Такая развилка монтируется под каждую стену дома. Она эффективна в случае, если растрескался цоколь или наблюдается проседания грунта под кирпичным домом.

Технология классического способа усиления ленточного фундамента

Закладка опоясывающего фундамента вдоль уже имеющегося — самый популярный способ как усилить фундамент старого дома своими руками. Он может применяться для ремонта дачного домика, кирпичного или деревянного. Технология включает следующие этапы:

  1. Вырыть объемные ямы 100×100 см по углам дома, так чтобы они получились полностью оголенными. Глубина выемки грунта определяется глубиной фундамента, в которой нужно прибавить еще 50 см.
  2. Изготовить армированный каркас с ячейками площадью 20×20х20 см. Соединить пересечения прутьев проволокой или сваркой. Главное, чтобы крепления были прочными.
  3. Поместить решетку в яму и залить бетоном.

Чтобы проделать ремонт ленточного основания своими руками этим способом правильно, важно придерживаться двух правил:

  • не растягивать процесс по времени, так как основание дома будет оставаться оголенным, без подпорки грунтом;
  • использовать именно арматуру максимальной жесткости, так как от этого зависит прочность и эффективность конструкции.

Читайте также: особенности технологического процесса армирования фундаментов для дома.

Если есть опасность дальнейшего обрушения из-за значительного веса здания, укрепление фундамента кирпичного дома необходимо проделать по всему периметру основания, соединяя угловые конструкции между собой. Для этого нужно:

  1. Условно поделить всю протяжность ленты на отрезки по 1.5-2 м.
  2. На одном из отрезков осуществить выемку грунта по типу траншеи шириной до 0.5 м и глубиной по уровню старого фундамента.
  3. Просверлить в старом фундаменте дыры и поместить в них куски арматуры длинной до 40 см.
  4. Установить в выемку готовый арматурный каркас с такими же параметрами, что были использованы для укрепления углов.
  5. Залить траншею бетоном.
  6. Провести подобное укрепление на всех отрезках фундамента по очереди.

Читайте также: как выбрать и обустроить фундамент под кирпичный дом?

Бетонные работы стоит проводить при температуре воздуха в пределах +5 — +30˚С.

Читайте также: какой состав бетонной смеси обеспечит максимальную прочность и долговечность фундамента?

Усиление грунта под фундаментом деревянного дома (дренаж)

Читайте также: как обустроить эффективную дренажную систему для фундамента?

Иногда легкий, деревянный дом начинает проседать из-за перемещения грунтовых вод ближе к поверхности земли. Чтобы минимизировать их влияние на фундамент, необходимо провести дренажные работы. Как укрепить фундамент деревянного дома с помощью обычного дренажа? Рассмотрим ниже:

  1. Осуществить выемку грунта по типу кольцевой траншеи на глубину возможного появления вод.
  2. Соединить траншею с дренажным колодцем, который правильно будет вынести за пределы участка.
  3. Постелить на дно траншеи геотекстиль с проницаемостью в одну сторону, засыпать его слоем щебня и поставить в выемку дренажную трубу.
  4. Соединить трубу с колодцем магистральной трубой с уклоном 1 см на 2 м трубы.
  5. Высыпать поверх труби слой щебня, и накрыть все геотекстилем. Засыпать дренаж дренажной смесью.

Такой ремонт поможет снизить пучение грунта и влияние чрезмерной влаги на фундамент и цоколь.

Читайте также: как выполняется реконструкция фундамента винтовыми сваями?

Нюансы и этапы укрепления бетонного основания (видео)

Укрепление фундамента кирпичной постройки

Читайте также: как утеплить цокольный этаж пенополистиролом своими руками?

Перед тем, как усилить фундамент кирпичного дома, необходимо определиться со способом работы. Ремонт кирпичной конструкции осложняется большим весом здания. Можно провести быстрое усиление фундамента одним из трех методов:

  1. Укрепление старого основания новым бетонированным поясом. Это классический вариант, описанный выше.
  2. Дополнительное армирование.
  3. Введение свай.

Можно использовать готовые сваи одного из трех видов:

  • винтовые (сваи вкручиваются в грунт, оставляя над поверхностью земли небольшой отрезок);
  • вдавливаемые (используются только под руководством специалистов и не могут применяться для ветхих застроек;
  • буронабивные.

Для кирпичного дома применение буронабивных свай – это самый высокотехнологичный и эффективный вариант, позволяющий существенно продлить срок эксплуатации конструкции, даже если осел фундамент дома, который еще можно использовать для полноценного проживания. Ремонт включает такие этапы:

  1. Пробурить под сильным уклоном старое основание с обеих сторон до точки обнаружения твердого грунта с шагом 1.5-2 м.
  2. Залить цемент в образовавшиеся вследствие бурения скважины.
  3. Установить в них каркас из арматуры и дождаться полного затвердевания конструкции.

Такой ремонт фундамента поможет переместить давление кирпичного дома с площади основания на углы свай.

Способы укрепления фундамента

Способы укрепления фундамента, к счастью, входят в сферу интересов ученых-строителей, благодаря чему возникают новые материалы, технологии и оборудование. Но и проверенные временем методы не сдают своих позиций.

Классические варианты ремонта подземной конструкции

Наиболее популярный способ – закладка нового фундамента вдоль уже существующего. Укрепление фундамента своими руками, как правило, проводят именно этим способом.

Делается это так:

  • По углам здания необходимо вырыть большие ямы, размером приблизительно метр на метр, таким образом, чтобы оголить угол фундамента. Яма обязательно должна быть глубже старого фундамента не менее чем на 50 см.
  • Теперь нужно изготовить объемный армировочный каркас для бетонной подушки. Для этого из арматуры при помощи сварки или вязальной проволоки необходимо соорудить решетку с ячейкой 20х20х20 см.

Важно! Не стоит экономить на каркасе. Изготовить его нужно именно из арматуры, так как ее форма и состав стали идеально для этого подходят. Не стоит так же значительно увеличивать размер ячейки.

  • Опустите решетку в яму и залейте бетоном. Такие конструкции принято называть «быками».

Важно! Поскольку такое укрепление фундамента дома требует обнажения старого фундамента, растягивать во времени этот процесс не рекомендуется.

В большинстве случаев «быков» бывает достаточно. Но если вы хотите уверенности в том, что фундамент снова не «поплывет», соорудите по всему периметру здания железобетонный армопояс, который соединит «быки» в единую систему:

  • Условно разделите периметр дома на части длиной 1,5-2 м.
  • На одной из таких частей вдоль фундамента выкопайте траншею шириной 40-50 см и глубиной, равной глубине старого фундамента.
  • Просверлите в теле фундамента отверстия и вставьте в них куски арматуры или металлического прута длиной 30-40 см.
  • В траншею установите объемный каркас, сделанный по описанной выше технологии .
  • Залейте яму бетоном.
  • Так, фрагмент за фрагментом, нужно усилить весь фундамент.

Важно! Нельзя обнажать соседний кусок фундамента до полного высыхания стяжки предыдущего. В это время можно заняться работами с другой стороны дома.

Таким способом может быть осуществлено укрепление фундамента кирпичного дома, дома из железобетонных блоков или деревянного сруба не только в случае разрушения его основы, но и при перепланировке, ведущей к увеличению нагрузки на фундамент.

Важно! Все бетонные работы рекомендуется вести при t от +5 до +30 градусов. Не рекомендуется также начинать укрепление фундамента в период, когда велика вероятность затяжных дождей. Открытый фундамент под воздействием осадков может серьезно пострадать.

А вот немного модифицированная схема этого способа:

Укрепление фундамента буроинъекционными сваями

Бурение фундамента один из наиболее современных методов. Укрепление фундамента старого дома по этой технологии невозможно осуществить самостоятельно, а цены на работу специалистов высоки. Суть метода такова: сквозь существующий фундамент с двух сторон бурятся наклонные скважины диаметром до 25 см.

Глубина скважины в каждом случае определяется отдельно. Бурение продолжается до того момента, пока не будет достигнут прочный грунт. Затем в скважины заливают цементный раствор и погружают каркас из арматуры. Таким образом, после высыхания бетона дом опирается на множество железобетонных свай, количество которых тоже рассчитывается индивидуально.

Замена фундамента

Когда укрепление фундамента частного дома уже не имеет смысла, производят полную или частичную его замену. Процесс это длительный и очень трудоемкий. Суть его заключается том, что выкопав траншею вдоль фундамента на участке 1-2 метра, старый фундамент полностью удаляют, а на его месте заливают новый.

Это далеко не все способы, применяемые для укрепления фундамента. Главное вовремя обнаружить разрушение фундамента и принять меры по его устранению. Иначе процесс может стать необратимым, и тогда значительно проще будет построить новый дом, чем отремонтировать старый. Первыми признаками надвигающихся проблем являются трещины в несущих конструкциях и перекос дверных и оконных проемов. Как только вы обнаружили какие-то из этих признаков, необходимо тщательно обследовать фундамент и принять меры по его укреплению и реконструкции.

Со временем можно заметить, как происходит перекос оконных и дверных проемов дома, а на стенах возникают трещины. Это обозначает, что нужно осуществить усиление фундамента строения. Хорошо если дом создавался своими руками, и вы точно помните, какие материалы применялись при закладке фундамента. В случае если вы дом приобрели, то для усиления фундамента существующего дома, необходимо выяснить его состояние и использованные при его постройке материалы.

Способы усиления фундамента дачного дома

Если основание дачного дома, располагается на ленточном фундаменте, порядок работ такой:

  1. В районе проседания фундамента, роется траншея. Ее глубина, должна быть такой, что бы поврежденный участок фундамента, был примерно на 1 метр выше нижней точки рва. Ширина траншеи, должна быть не уже ширины старого фундамента.
  2. В старом фундаменте штробятся отверстия для связывания его с новым фундаментом. Дно траншеи засыпается смесью песка и щебня, а затем утрамбовывается. Делается так называемая подушка.
  3. Возводится опалубка, закладывается связывающая арматура и скелет нового фундамента. Скелет делается из арматурного прута. Перекрестные прутья свариваются между собой или крепятся вязальной проволокой.
  4. Нужно проследить за тщательным заполнением и трамбовкой связывающих штробных отверстий бетонным раствором.
  5. Следующий этап – заливка нового фундамента. Бетон заливается слоями не более 20 см. Достигнув нужного уровня, дайте ему равномерно просохнуть. В солнечную погоду – увлажняйте его водой, а в ненастье – накрывайте пленкой. Новый фундамент, достигнет половины своей расчетной прочности только через месяц.

Submit a Comment

Must be required * marked fields.

:*
:*