admin / 20.04.2019

Барбекю своими руками

Содержание

Как сделать газовый гриль своими руками, чертеж

В зависимости от размеров и поставленной цели технология изготовления будет отличаться.

  1. Схема 1. Для приготовления шашлыка и блюд из небольших кусков на обычной кухне можно изготовить простейший газовый гриль. В роли нагревателя выступает домашняя газовая плита, но на её поверхность будет стекать жир и сок. На плиту устанавливается старая кастрюля высотой минимум 15 сантиметров с отрезанным дном, сверху на кастрюлю устанавливается решётка или сетка из нержавейки.
  2. Схема 2. Для приготовления блюд из крупных кусков мяса, больших порций и использования на открытом воздухе придётся делать мобильный гриль с отдельной горелкой и возможностью подключения к газовому баллону. Такой гриль должен иметь крышку, регулировку температуры, массивную решётку.

Фото 1. Чертёж газового гриля, изготовленного из металлической бочки. Устройство оснащено вертелами, работающими на электричестве.

Готовим инструменты

В зависимости от материалов, которые доступны, набор инструментов может отличаться. Для изготовления простейшего гриля нам понадобится слесарный инструмент — молоток, пассатижи, пилка по металлу, дрель. Чтобы сделать хороший автономный гриль, придётся добавить:

  1. Измерительное оборудование — штангенциркуль, линейка, циркуль, уровень.
  2. Сварочное оборудование — для соединения нержавейки можно использовать специальные электроды или TIG-сварку в среде аргона. Если нет доступа к таким технологиям, гриль можно изготовить из железа, оно потребует простого сварочного аппарата.
  3. Оборудование для резки металла. В гараже все работы по подрезке и подгонке делаются «болгаркой» или плазморезом.
  4. Набор лерок и метчиков желателен, но при их отсутствии можно обойтись сварными прихватками.

Внимание! Пользуйтесь инструментами, соблюдая технику безопасности!

Порядок работ

Чтобы газовый гриль получился оптимальным по размерам и радовал качеством готовки, все элементы должны быть соразмерны и хорошо подогнаны.

Корпус можно изготовить из подходящей ёмкости из пищевой нержавейки или широкой эмалированной кастрюли.

Оптимальный диаметр выбирается исходя из требуемой мощности, для готовки хорошего стейка подойдёт ёмкость диаметром 40—50 см.

Эмалированная кастрюля, кег от пива, корпус от старого ресивера — все можно пустить в ход.

Для сбора жира лучше установить поддон.

Реализовать можно различными способами — поставить внутрь кастрюли металлическую тарелку соответствующего диаметра, сделать съёмное дно или насверлить в донышке кастрюли отверстий и поставить её на поддон большего диаметра.

В нижнюю часть гриля выше поддона устанавливаются форсунки. Это металлические трубки толщиной 1—3 сантиметра с насверлёнными отверстиями диаметром 3—5 мм, через которые проходит газовоздушная смесь.

Форсунки лучше сделать съёмными, их легче чистить. Реализуем эту задачу так: в стенку ёмкости ввариваем 3—4-сантиметровый отрезок трубы, он будет выполнять роль коннектора форсунок и смесителя. Диаметр трубы выбирается так, чтобы форсунка с усилием входила на 2—3 сантиметра и фиксировалась. Для большей плотности на край форсунки можно изготовить манжет из жаропрочного силикона.

К наружному краю коннектора таким же способом нужно установить смеситель газа и воздуха. Выглядит он так: трубка с тем же диаметром, что и форсунка, 5—8 см длиной. В стенке смесителя делается отверстие, и в него вставляется газовый жиклёр.

В случае если самостоятельно изготовить горелку сложно, воспользуйтесь деталями от старых газовых плит или газовых горелок от котла.

Экспериментально нужно добиться устойчивого горения без хлопков. Голубой цвет пламени свидетельствует об оптимальном сгорании. Изменять можно диаметр газового жиклёра, количество отверстий на форсунке, соотношение поступающего воздуха и газа.

На расстоянии 5—10 см ниже края ёмкости устанавливаем решётку. Её лучше сделать из прутков нержавеющей стали диаметром 3—5 мм, или вырезать из заводской решётки от мангала. Решётка должна прочно стоять на опорах и легко сниматься.

Фото 2. Гриль, изготовленный из старого газового баллона. В нижней части устройства есть отверстие для поступления газа.

В роли крышки можно взять стандартную от используемой нами кастрюли. Её нужно усовершенствовать: прорезать отверстия для выхода углекислого газа и установить термометр.

Газовый гриль готов. Для повышения функциональности устанавливаем его на металлическое основание, сваренное из прутка или квадратной трубы.

Автоматический вертел

Увеличить функциональность гриля можно, сделав самостоятельно автоматизированный вертел. Для этого конструкцию придётся изменить: снять решётку и установить крепления шампура. С одной стороны, это простая трубка, в которой будет проворачиваться острый конец, с другой — вырез для фиксации втулки шампура. Снаружи ёмкости монтируется моторчик от магнитофона и блок питания к нему. Шампур устанавливается, на него накидывается ремешок от моторчика. Диаметром шкива регулируем скорость вращения.

Безопасное подключение горелки к магистральному и сжиженному газу

Источник температуры для гриля — газовая горелка. Она может работать как на магистральном газе, так и на сжиженном пропане-бутане из баллонов.

Чтобы подключить гриль к баллону, нужно приобрести регулируемый газовый редуктор. Благодаря регулировкам, можно добиться оптимального давления газа в жиклёре. Редуктор и гриль связаны между собой гибким шлангом.

Важно! Используйте только металлический газовый шланг. Он значительно безопаснее. При подключении проверяйте наличие уплотнительных прокладок.

Пользоваться системой с баллоном нужно так: закрываются краны на гриле, открывается вентиль баллона, редуктором настраиваем давление газа.

Зажигаем спичку, поворачиваем кран гриля. Поджигаем газ над форсунками через специальное отверстие. После завершения готовки закручиваем газ на баллоне, а после затухания — на гриле.

Гриль также хорошо работает на магистральном газу. Давление в магистрали низкое, поэтому при необходимости, придётся рассверлить или заменить жиклёр на форсунке.

Подключение к трубе магистрального газа простое — на трубу наворачивается кран, он соединяется с грилем при помощи металлизированного газового шланга. Требования к безопасности те же, что и при подключении к баллону. Все стыки и резьбы должны быть уплотнены.

Внимание! При конструировании газового оборудования все манипуляции вы делаете на свой страх и риск! Не допускайте скопления газовоздушной смеси в гриле, это может привести к взрыву.

>Полезное видео

Посмотрите видео, в котором рассказывается, как сделать газовый гриль своими руками для использования в домашних условиях.

Правила пользования самодельным устройством

Газовым грилем желательно пользоваться на открытом воздухе. При готовке на огне жир, кусочки пищи падают на горячие поверхности и дымят. При сгорании выделяется углекислый газ и пар, которые должны своевременно удаляться.

Если есть желание готовить на гриле в домашних условиях, позаботьтесь о наличии хорошей принудительной вытяжки.

Нелишним будет наличие средств пожаротушения — при эксплуатации самодельных газогорелочных устройств риск несанкционированных воспламенений есть всегда.

Готовить на газовом гриле просто. Не требуется время на прогорание дров или поджиг углей. Нужная температура достигается практически мгновенно, и также быстро гриль остывает. Сжигание газа происходит без дыма и копоти, в итоге не образовывается зола.

Эти преимущества делают газовый гриль серьёзным конкурентом угольных. Умело приготовленная еда практически не отличается на вкус. Аромат древесного дыма можно придать, поместив на рассеиватель небольшую ёмкость с веточками фруктовых деревьев.

Профессиональная классификация

Различают несколько разновидностей газовых мангалов, грилей или барбекю по степени их мобильности:

  1. Стационарный. Устанавливается на бетонный фундамент и кирпичную кладку. Мангал будет находиться постоянно в одном и том же месте, поэтому зачастую для него сооружают навес. К этой категории относятся и встраиваемые мангалы на кухнях кафе и ресторанов.
  2. Передвижной или мобильный мангал. Конструкция, которая позволяет установить жаровню в нужном месте вашего двора, а после приготовления убрать в подсобное помещение, сарай или гараж. Может быть как просто переносным, так и на колесиках. Вариантом мобильного мангала является его подвесной вариант.
  3. Разборный. Предназначен для приготовления пищи вдали от дома, в походных условиях. Как правило, изготавливается из небольшой газовой плиты на одну или две конфорки. После приготовления еды разбирается на составные части. Удобен для транспортировки.

Мы рассмотрим создание передвижного газового мангала как наиболее простого в изготовлении, нетребовательного к дорогостоящим материалам, не нуждающегося в специально подготовленном места для установки.

Сборка

Отрезаем необходимой длины четыре уголка и привариваем к пустому газовому баллону, образуя ножки нашего мангала. Снизу уголков свариваем раму и прикручиваем колесики. Раму можно изготовить с выносом на полметра в сторону для закрепления на ней газового баллона. Таким образом, вам не придется каждый раз отсоединять баллон с пропаном и переносить вручную и по отдельности – своеобразная тележка позволит быстро убрать мангал в сарай или под навес.

Далее в самом баллоне прорезаем прямоугольное отверстие на четверть или треть диаметра. Отверстие по длине на 4–8 см меньше, чем длина самого баллона.

Кусок вырезанного металла не выбрасываем – он послужит крышкой. С внутренней стороны на уровне прорези горизонтально привариваем уголок. На него ляжет либо сетка для барбекю, либо шампура с шашлыком. На противоположной стороне болгаркой делаем вырезы для шампуров. Таким образом, при приготовлении шашлыка можно будет закрыть крышку для лучшей обжарки мяса.

Трубу для горелки завариваем с одного конца и просверливаем десяток небольших отверстий 2–3 мм диаметром с одной стороны трубы. Регулировать интенсивность огня мы будем вентилем на самом газовом баллоне. Для удобства можно установить дополнительный вентиль где-нибудь поближе к мангалу.

С другой стороны трубы нарезается резьба. Она нужна для того, чтобы мангал легко можно было присоединить к источнику газа при помощи шланга.

С обратной стороны соединения с газовым баллоном врезается труба для вытяжки. Вытяжку можно защитить козырьком. Таким образом, приготовление пищи можно будет производить в любую погоду.

Обычные дверные или оконные петли привариваем или прикручиваем к крышке и к самому мангалу. К крышке привариваем ручку.

После всех приготовлений можно испытать новый мангал.

Дальнейшее обслуживание

В целом газовые мангалы выгодно отличаются от обычных дровяных тем, что требуют намного меньше времени и сил на обслуживание. Например, вам не придется очищать мангал от золы, так как ее попросту не будет. Также будет намного меньше копоти, от которой страдать будет только крышка, которая легко чистится.

Перед каждым приготовлением необходимо проверять соединения на предмет утечки газа.

Также необходимо следить, чтобы конфорка не забивалась продуктами горения и жиром. Чтобы этого не происходило вообще, можно прямо над конфоркой установить металлическую пластину с отверстиями, но так, чтобы отверстия не совпадали по вертикали с отверстиями конфорки. Это в несколько раз снизит замусоривание конфорки.

После приготовления блюд мангалу дают время остыть, а затем убирают в специально подготовленное место для хранения. Необходимости в чистке мангала каждый раз после готовки нет. Чистка производится через 3–5 приготовлений. Чистке и мойке подлежит только съемная решетка для барбекю. Также можно вымыть внутреннюю часть крышки от жира, но это зависит от процесса приготовления и в каждом случае индивидуально. Если вы, например, при приготовлении шашлыка вообще не закрывали крышку, то и чистить ее не придется.

Общее устройство конструкции

Гриль — это специальная переносная или стационарная установка для приготовления различных кулинарных блюд на открытом огне. Классическая форма этой конструкции представляет собой глубокую металлическую ёмкость, в которой на разном уровне установлены решётки: нижняя предназначена для расположения углей, вторая — приготовления пищи.

Гриль оборудуется крышкой, но некоторые модели изготавливаются без неё. Первый вариант является более функциональным, так как позволяет готовить тремя способами:

  • прямым;
  • косвенным;
  • комбинированным.

Существует три типа гриля:

  1. Классический.
  2. Подключаемый к электросети. Грили этого типа используют в качестве дополнительного оборудования для профессиональных и домашних кухонь.
  3. Функционирующий на газу.

Варианты, работающие на газу и электричестве более функциональные, но для дачного отдыха предпочтение многие отдают угольному грилю.

Фото: грили разных типов

Классический гриль подразумевает использование угляДля газового гриля достаточно небольшого баллонаЭлектрический гриль удобен в использовании в домашних условиях

Таблица: преимущества и недостатки классического гриля

Плюсы Минусы
  • еду можно приготовить независимо от погодных условий;
  • есть возможность использования установки в качестве печи или тандыра, коптильни;
  • корпус и внутреннее пространство жаровни продолжительное время сохраняет высокую температуру, экономя топочный материал;
  • в отличие от газовых или электрических вариантов, еда, приготовленная на открытом огне, имеет неповторимый аромат и отличный вкус.
  • требуется время для розжига углей;
  • решётки и внутренняя поверхность жаровни быстро покрываются сажей, поэтому требуется постоянная чистка.

В качестве топочного материала можно использовать не только уголь. В настоящее время ему есть альтернатива — специальные брикеты. Использование этого твёрдого топлива обеспечивает быстрый розжиг, поддержание постоянной температуры на протяжении долгого времени. Брикеты представляют собой спрессованные бруски из разных пород древесины.

Брикеты для гриля более экономичны

Чем гриль отличается от барбекю и мангала

Довольно часто люди не находят различий между грилем, барбекю и мангалом. Каждая из жаровен имеет индивидуальные особенности, несмотря на то, что используются они для приготовления еды на углях.

Самую простую конструкцию имеет мангал. Это устройство представляет собой металлический ящик. Пища приготавливается на металлических шампурах. Раскалённые угли располагаются на дне короба.

Чтобы жар был равномерным, в боковых сторонах мангала просверливается несколько небольших отверстий.

Высокие ножки конструкции создают удобство во время жарки

Различие между грилем и барбекю заключается лишь в том, что первый не имеет крышки, а второй оснащают вертелом и закрываемыми люками для подачи воздуха.

Барбекю не имеет в своей конструкции крышку

Подготовка: составление чертежей, выбор материала

Для изготовления дачного уличного гриля подойдут подручные материалы. Можно использовать металлическую бочку, пустой газовый баллон или кирпичи.

Создание каждой конструкции требует тщательной подготовки, расчётов, составления чертежей и схем

Бочка

При выборе этого материала следует убедиться, что корпус не покрыт ржавчиной, не имеет вмятин и других деформаций.

Для гриля лучше всего использовать ёмкость объёмом 200 л. Толщина стен такой бочки должна быть от 0,8–1,0 см. Этого достаточно, чтобы металл не прогорел при регулярном использовании. Высота корпуса обычно составляет 85 см, что делает конструкцию удобной в эксплуатации.

Бочки, толщина стенок которых менее 0,5 см, использовать не рекомендуется.

Для такого гриля понадобятся следующие материалы:

  1. Бочка ёмкостью от 50 до 200 л.
  2. Для изготовления ножек — 4 стальных трубки, длиной по 110 см, диаметром 3–4 см.
  3. Для укрепления конструкции две аналогичные трубки по 60 см и две по 40 см.
  4. 2 металлические дверные петли.
  5. Для ручек на корпусе и крышке — 3 «П»-образные детали из толстой арматуры.

«Н»-образное основание сделает конструкцию из бочки устойчивой

Газовый баллон

При изготовлении гриля часто используют старые баллоны. Лучше всего подходят ёмкости из-под пропана. Толщина стенок в них 3 мм, а диаметр — 29 см. Так, корпус не прогорит, а жаровня будет достаточно вместимой.

Чтобы сделать гриль из газового баллона, можно использовать материалы аналогичные варианту из бочки.

Газовый баллон является удобной ёмкостью для изготовления жаровни

Кирпич

Для постройки гриля подойдёт не каждый тип кирпича. Для этого используют облицовочный (для корпуса) и шамотный (для топочной части).

Для возведения такого гриля понадобится:

  • 150 красных кирпичей;
  • 35 шамотных кирпичей;
  • готовая решётка или 30 стальных прутков толщиной по 5 мм;
  • арматурные прутья для армирования фундамента;
  • бетонная смесь марки М 300;
  • песок;
  • гравий.

Эта конструкция требует капитального основания в виде плитного фундамента.

Готовая плита должна быть шире конструкции гриля минимум на 10 см, с каждой стороны. Её размер составит 160х160х20 см.

Чтобы узнать объём бетонной смеси, необходимо перемножить высоту, ширину и длину будущего фундамента. Для удобства эти параметры рекомендуется использовать в метрах: 1,6·1,6·0,2=0,512 м³.

Чтобы бетонное основание было крепким, его необходимо армировать. Для этого используют сетку из металлических прутьев, которую изготавливают из арматуры толщиной от 0,5 до 0,8 мм. Размер ячеек сетки составляет 10х10 см.

Расчёт арматуры удобней делать в погонных метрах. Чтобы узнать, сколько прутьев нужно для сетки, необходимо длину и ширину основания разделить на размер ячейки: 160:10=16 штук — это количество прутьев размещаемых по ширине плиты. Так как она квадратной формы, то столько же стержней понадобится по длине плиты: 16+16=32 штуки.

Чтобы фундамент дополнительно укрепить потребуется две таких сетки: 32+32=54 прутка. Теперь нужно узнать, сколько погонных метров необходимо приобрести: 54·1,6=86,4 м.

Огнестойкий строительный материал используется для изготовления уличного гриля

Решётка

Решётку для гриля можно купить в любом хозяйственном или спортивном магазине, но дешевле сделать её самому. Для этого потребуется проволока из нержавеющей стали, толщиной 3–5 мм.

Также можно использовать:

  • стальные уголки с шириной сторон от 2 до 5 см (для эффективного жара их устанавливают углом вниз);
  • из листовой стали нарезать полосы шириной 3–5 мм.

Оптимальный размер решётки — 40х60 см.

Прутья будут располагаться перпендикулярно широкой части решётки. Чтобы узнать, сколько потребуется прутьев, нужно длину решётки разделить на ширину прутка и ячейки (обычно этот параметр равен 5 мм). Теперь можно произвести расчёт: 60:1=60 штук. Ширина решётки составит 40 см, поэтому: 60·40=2400 см, или 24 погонных метра.

Ручки помогут вынимать сетку

Необходимые инструменты

Для изготовления гриля из металла потребуются следующие инструменты:

  • ручная циркулярная пила;
  • напильник;
  • молоток;
  • сварочный аппарат;
  • электроды;
  • измерительная рулетка.

При желании металлический гриль можно оснастить мотором, который будет отвечать за поддержание нужной тяги.

Если будет изготавливаться кирпичная конструкция, понадобятся:

  • лопата совковая;
  • бетоносмеситель или ёмкость для раствора;
  • кельма;
  • строительный уровень;
  • щётка;
  • шнур;
  • карандаш или маркер;
  • полиэтилен.

Пошаговое руководство по сооружению гриль-домика своими руками

Гриль-домик представляет собой небольшую постройку, напоминающую беседку. Классический вариант конструкции имеет восьмигранную форму с закрытыми стенами, оборудованными окнами и дверью. Внутри гриль-домика, обычно в центре помещения, устанавливается жаровня с дымоходной трубой. Вокруг неё, параллельно стенам устанавливаются лавки. Благодаря такому размещению, каждый находящийся внутри помещения сможет наблюдать за приготовлением пищи.

Вокруг гриля часто ставят восьмигранный или круглый стол.

Площадь помещения изготавливают с учётом размещения в ней до 12–15 человек. Крышу конструкции делают в виде восьмигранного конуса, на вершине которого оставляется место для установки дымохода.

Гриль-домик чаще всего возводят в виде каркасной конструкции, с последующим утеплением. Это позволяет сэкономить на строительном материале.

Гриль-домик станет прекрасным местом для общения с друзьями

Выбор типа фундамента

При строительстве гриль-домика требуется закладка капитального основания, которое может быть:

  • столбчатым;
  • на винтовых сваях;
  • ленточным;
  • плитным.

Каждое из этих типов фундамента применяется в зависимости от качества грунта. Выбор является важным подготовительным этапом строительства гриль-домика, так как от этого зависит целостность всей конструкции.

Если на участке в грунте преобладающее количество песка, то при таянии снега или в период дождей, он может смещаться. В этом случае рекомендуется возводить плитный, ленточный или свайный фундамент.

Грунт с большим содержанием глины и супеси подвержен глубокому промерзанию, отчего он становится нестабильным. Для такой почвы лучше использовать винтовые сваи.

В болотистой местности тоже используется только свайный фундамент.

Почва с большим содержанием гравия не подвержена глубокому промерзанию и деформации под воздействием влаги. Такой грунт, пожалуй, больше всего подходит для строительства, в том числе, и для гриль-домика.

Если участок расположен на скальном грунте, то необходимость в установке глубокого фундамента отпадает. В такой местности можно использовать все типы оснований, кроме винтовых свай.

Инструкция возведения конструкции для отдыха

Чтобы построить гриль-домик, потребуется выполнить следующие действия:

  1. Выбрать участок. Освободить его от мусора и посторонних предметов.
  2. Сделать разметку для котлована. Так как для гриль-домика выбран плитный фундамент, то яму нужно делать глубиной в 40 см. Для разметки удобно пользоваться натянутым на колья шнуром, который образует идеально ровную линию.

    Шнур позволит сделать разметку ровнее

  3. Выкопав котлован, нужно выровнять его дно.
  4. Засыпать песок, чтобы образовался равномерный слой, толщиной 10 см. Он лучше спрессуется если его намочить.
  5. Сверху засыпать слой гравия аналогичной толщины.
  6. Теперь необходимо установить опалубку, чтобы фундамент не растёкся при заливке. Для этого можно использовать толстую фанеру, доски или OSB плиты. Из этих материалов необходимо изготовить полосы равные длине (400 см) и высоте (25–30 см) котлована.
  7. Установить эти деревянные щиты внутрь ямы, прижав каждый из них к стенкам.
  8. Чтобы укрепить бетонную плиту, её необходимо армировать. Для этого, из прутьев, толщиной 0,8–1,0 см, изготовить две одинаковые решётки. Размер ячеек должен быть 15х15 см. Места пересечений металлических стержней укрепить проволокой или пластиковыми хомутами. Каркасы следует уложить таким образом, чтобы они не соприкасались, при этом первый не дотрагивался до гравия. Для организации такого пространства между решётками, можно воспользоваться половинками кирпичей.

    Чтобы удержать опалубку, необходимо использовать упоры

  9. Чтобы в готовой конструкции гриль-домика огонь не гаснул, необходима подача воздуха в жаровню. Для этого нужно установить «П»-образную трубу диаметром 15 см, длиной 155, согласно схеме. Один конец трубы выступает из середины фундамента, другой выведен за его пределы.

    Труба позволит поддерживать жар в гриле

  10. Уложить обе решётки с соблюдением промежутков между ними.
  11. Теперь необходимо залить смесь внутрь опалубки. Для этого использовать бетон марки М 250 или М 300. Чтобы смесь равномерно распределялась по всему пространству котлована, её разравнивают совковой лопатой. Верхняя решётка должна полностью скрыться под слоем бетона.
  12. Жидкому фундаменту необходимо время для застывания. В летний период для этого достаточно от 3 до 5 дней, а в холодные месяцы этот срок может длиться до двух недель. Следует учесть, что под прямым воздействием солнца смесь будет неравномерно высыхать. Это чревато тем, что фундамент покроется трещинами. Поэтому в первые двое суток после заливки, через каждые 10–12 часов основание нужно смачивать водой. Помимо этого, фундамент необходимо накрыть толстым полиэтиленом. Это поможет предотвратить быстрое испарение влаги, и защитит основание от солнечных лучей.

    Не застывший бетон можно разровнять длинным правилом

  13. Когда бетон затвердеет, перейти к установке нижней обвязки деревянного каркаса. Прежде всего, необходимо покрыть поверхность фундамента гидроизолирующим слоем. Для этого можно использовать жидкий битум или рубероид.
  14. Перед использованием все деревянные элементы конструкции необходимо обработать антисептическими пропитками и противогрибковыми средствами. Для нижней обвязки рекомендуется использовать брусья сечением 150х150 мм. На торцах каждого из них необходимо сделать пропилы, чтобы создать соединение «в полдерева».

    Соединение «в полдерева» идеально подходит для строительства гриль-домика

  15. Установить брусья на фундамент. Для этого используют анкерные болты или металлические уголки.
  16. Внутри восьмигранного каркаса установить лаги для пола. Для этого можно использовать брусья сечением 150х100 мм. Их рекомендуется располагать параллельно друг другу или от внутренних углов конструкции к центру, смыкая их вокруг трубы.
  17. Теперь необходимо установить 8 опорных стоек. Для этого нужно использовать брусья сечением 150х150 мм и длиной по 250 см. Их надо установить вертикально на нижней обвязке. Для этого в верней части углов нижней обвязки необходимо просверлить отверстие диаметром 20 мм. Для каркаса гриль-домика потребуются нагели (деревянный штырь цилиндрической формы) длиной от 8 до 10 см, диаметром 20 мм.Чтобы стойки удерживались в вертикальном положении, их укрепляют укосами.

    Нагель предотвратит смещение стойки

  18. Между вертикальными опорами установить подоконные доски. Для этого понадобятся бруски сечением 50х150 мм.
  19. Из аналогичных деталей установить вертикальные стойки для рамы окон.

    Подкосы нужно устанавливать с двух сторон стоек

  20. Теперь необходимо изготовить каркас верхней обвязки. Для этого потребуются бруски сечением 100х100 мм. Верхняя конструкция изготавливается по принципу нижней обвязки.
  21. Когда каркас гриль-домика готов, можно перейти к изготовлению крыши. Для этого рекомендуется использовать брусья сечением 100х50 мм. Удобней изготавливать каркас крыши на земле, а затем поднять его и зафиксировать. Восьмиугольное отверстие на вершине конструкции должно соответствовать диаметру трубы дымохода. Чтобы надёжно укрепить элементы каркаса в верхней части, необходимо изготовить металлическую деталь, элементы которой повторяют форму балок.

    Металлический элемент соединит все детали

  22. Теперь необходимо установить основу для кровельного материала. Для этого из OSB плит нужно вырезать восемь фрагментов треугольной формы, по размеру соответствующим сторонам крыши.

    Можно использовать обрезную доску

  23. С помощью саморезов прикрепить эти детали к верхней поверхности каркаса крыши. Щели в стыках обработать монтажной пеной. Основа для битумной черепицы готова.
  24. Закрепить сверху кровельный материал.

    Для гриль-домика необходимо выбрать надёжное покрытие

  25. Теперь необходимо создать полы в гриль-домике. Сначала нужно монтировать слой утеплителя. Для этого подойдёт гранулированный керамзит, который засыпать между лагами. Толщина утеплителя должна быть более 10 см, иначе теплоизоляционные свойства могут пропасть.
  26. Разровнять керамзит. Поверх него установить шпунтованные доски. Как и все деревянные детали конструкции, этот материал нужно предварительно обработать противогрибковыми пропитками, и просушить.

    Укрепить пол помогут дополнительные лаги

  27. Установить оконные рамы и дверь.
  28. Утеплить стены гриль-домика. Для этого необходимо установить плиты пенопласта в проёмы каркаса.

    Минеральную вату при монтаже нельзя сминать

  29. Сделать внутреннюю и внешнюю отделку. Для чего можно использовать шпунтованные доски.
  30. Установить жаровню. Соединить её элементы с трубой, направляющей воздух. Закрепить вытяжку с дымоходом.
  31. Параллельно внутренним стенам гриль-домика поставить лавки или сидения. Для этого можно использовать брусья сечением 100х50 мм.

    Подкос освободит пространство у пола

Смокер-гриль из газового баллона своими руками

Смокер-гриль представляет собой универсальную конструкцию из соединённых между собой, термических камер для приготовления мясных и рыбных блюд, а также овощей и фруктов. Этот агрегат совмещает в себе барбекю, коптильню и гриль.

Конструкция смокер-гриля состоит из:

  • металлической подставки;
  • топочного отсека;
  • горизонтальной камеры;
  • коптильни;
  • дымоходной трубы.

Смокер-гриль совмещает в себе несколько агрегатов

Принцип действия смокер-гриля заключается в том, что горячий воздух проходит через все камеры конструкции, выходя через дымоход. Очаг находится в топочной части. Эта несложная конструкция требует тщательной подготовки и составления чертежей.

В отсеках разная температура

Чтобы сделать смокер гриль своими руками, необходимо:

  1. Изготовить термические отсеки. Для этого можно использовать старые баллоны от пропана разной ёмкости. Толщина стенок выдержит высокую температуру.
  2. Изготовить крышки к каждому отсеку. Для этого с помощью ручной циркулярной пилы из корпуса баллонов вырезать прямоугольники.

    Форма крышек повторяет изгиб корпуса

  3. Корпусы баллонов и вырезанных фрагментов соединить металлическими петлями. Для этого можно использовать электросварку. В результате получатся функциональные крышки, к которым нужно приварить ручки (их можно покрыть древесиной).

    Петли можно изготовить из арматуры и отрезков трубы

  4. Сделав вырезы в корпусе баллонов, соединить их сваркой. Должна получиться цельная конструкция из топки, барбекю и коптильни. К последней камере сверху приварить дымоходную трубу. Смокер-гриль можно оборудовать термическими датчиками.
  5. Изготовить подставку. Для этого можно использовать металлические уголки, трубы или швеллеры. Для удобства перемещения конструкции, её подставку оборудуют колёсами.
  6. Для топочной камеры необходимо изготовить колосники. Для этого можно использовать металлические уголки с шириной полей 10 мм или арматурные прутья диаметром 10–12 мм.
  7. Для барбекю нужна решётка с ячейками не более 5 мм, которую можно изготовить из аналогичных материалов.

    Решётку можно изготовить из металлических прутьев

Особенности конструкции барбекюшницы

При сооружении барбекю своими руками следует учесть нюансы приготовления мяса на углях этим способом и удобство эксплуатации очага:

  • с одной стороны, цилиндрическая форма бочки и трубы идеально подходит для жаровни, позволяет сократить количество сварных швов;
  • с другой стороны – угли будут засыпаны неравномерным слоем, мясо в средней части решетки пересушится/пригорит, поэтому внутрь следует поместить колосниковую съемную решетку для равномерного распределения жара и очистки от золы;
  • вырезанная из трубы/бочки верхняя часть автоматически становится крышкой, защищающей от дождя и сохраняющей температуру внутри очага;
  • подставкой может служить другая труба или бочка, установленная вертикально, козлы из металлопроката, дуги со стойками или каркас б/у швейной машинки.

Внимание! В отличие от огнеупорного кирпича сталь, даже толстостенная, выгорает при контакте с открытым огнем. Поэтому в металлических барбекю не следует разводить костры, лучше использовать готовый уголь для повышения эксплуатационного ресурса.

Технология изготовления барбекю своими руками

Самым экономичным вариантом при использовании трубы большого диаметра или бочки является горизонтальное расположение цилиндрической формы. Однако из длинных труб часто изготавливается мангал-барбекю вертикального типа с заостренным верхним краем, обеспечивающий высокую эстетическую ценность очага.

Из бочки

Самым распространенным методом изготовления жаровни для барбекюшницы остается металлическая бочка на 200 литров. Существует несколько способов кроя, вариантов установки и конструкций дымохода. В данной инструкции описано сооружение барбекю из бочки своими руками с малой крышкой правильной прямоугольной формы.

Крышка

Конструкция очень простая, что позволяет обойтись без чертежей/эскизов. На начальном этапе из бочки барбекю вырезается люк:

  • ширина – от каждого края нужно отступить 5–10 см для обеспечения жесткости каркаса жаровни;
  • высота – примерно 1/3 длины окружности бочки.

Вырезанная часть становится крышкой, крепится шарнирно к одной стороне продольного горизонтального реза. Шарниры можно приварить, закрепить винтами или заклепками к деталям крышки и корпуса.

Для удобства эксплуатации на крышку монтируется ручка из негорючего материала. При необходимости можно добавить засов, чтобы защитить от самопроизвольного открывания зимой о время снегопада.

Внимание! Тонкостенная бочка после вырезания люка обычно теряет пространственную геометрию. Поэтому по краям среза изнутри тело бочки усиливается уголком, на полку которого позже будет укладываться решетка барбекю.

Колосниковый узел

Для равномерного слоя углей цилиндрическая поверхность непригодна по умолчанию. Поэтому на расстоянии 10–15 см от выпуклого дна жаровни необходимо уложить колосниковую решетку. Она выполняет несколько функций:

  • обеспечивает ровную поверхность для углей;
  • позволяет свободно просыпаться золе вниз;
  • снимается для очистки жаровни от продуктов горения.

Барбекюшница должна иметь размеры, как на нижеприведенных чертежах и фотографиях, чтобы мясо жарилось быстро, но не пригорало.

Для фиксации колосниковой решетки используются уголки вдоль тела бочки, прикрепленные к ней заклепками, болтами или сваркой.

Решетка

По аналогии с предыдущим шагом решетка размещается на нескольких опорах. Если с одной стороны уже приварен уголок для усиления корпуса жаровни, домашнему мастеру останется добавить второй уголок напротив него.

Сделанная подобным образом барбекюшница является универсальной. На эти же уголки можно при необходимости уложить шампуры.

Дымоход

Наиболее распространена среди пользователей схема бокового дымохода:

  • в верхней трети торцевой части бочки изготавливается отверстие под дымоход диаметром 57–89 мм;
  • в него вваривается отвод 90 градусов;
  • сверху к отводу приваривается 1–1,5 м кусок трубы;
  • сверху на нее устанавливается козырек.

Эксплуатация цилиндрической барбекюшницы показа на видео.

Если очаг защищается от непогоды навесом или козырьком, можно использовать прямоугольную или круглую вытяжку. Если увеличить размеры такой вытяжки, «зонтик» из оцинковки становится самостоятельной крышей.

Опорный узел имеет несколько вариантов по увеличению степени сложности:

  1. козлы – свариваются из уголка или трубы, окрашиваются коррозионностойким составом;
  2. дуги с ножками – выгибаются по радиусу бочки;
    Фото увеличивается нажатием
  3. вертикально стоящая бочка – в верхней части изготавливается посадочная поверхность сложной конфигурации, внутри опоры можно вырезать дверку, оснастить пространство полками для хранения решеток, посуды;
    Схема увеличивается при нажатии
    Для увеличения кликните на фото
  4. кирпичная кладка – обладает высоким ресурсом, защищает нижнее пространство поленницы и полок.

Оптимальной для эксплуатации считается высота 0,8–1,2 м от земли до бортика жаровни. Цилиндрический очаг с дымоходом по умолчанию является частью коптильни или печи-гриль, что удобно для владельца загородного участка.

Из трубы

Экономичная жаровня для приготовления мяса на решетке практически не отличается от предыдущего варианта из бочки. Просто труба для барбекю вначале глушится с двух сторон деталями, вырезанными из листовой стали. Эксплуатационный ресурс значительно выше, чем у бочки, так как в этом случае толщина металла больше. Даже при вырезании крышки люка пространственная геометрия сохраняется, конструкцию не нужно усиливать уголком.

В этой пошаговой инструкции будет рассмотрена конструкция оригинального трубчатого барбекю вертикального типа.

При достаточном количестве толстостенного металлопроката, из трубы своими руками вырезается заготовка сложной формы. Труба должна быть длиной 1,8–2 м, ее необходимо установить на торец вертикально, и провести линию реза под наклоном от уровня 1 м к верхней противоположной части сооружения (как на фото ниже).

При самостоятельном крое угловой шлифовальной машиной (УШМ) очень сложно разметить линию реза, поэтому следует вначале вычертить на бумаге/картоне шаблон.

Дополнительные элементы располагаются в разных уровнях:

  • решетка барбекю – у нижнего края среза, для ее фиксации по диаметру приваривается несколько уголков;
  • колосник – ниже предыдущей решетки на 15–20 см, для него также крепятся уголки по периметру изнутри;
  • зольная дверка – чуть ниже колосника с любой удобной стороны, приваривается на петлях к корпусу, оснащается задвижкой и ручкой;
  • заглушка – поскольку тело трубы служит подставкой жаровни, зольный отсек получается слишком большим, поэтому конструкцию глушат под дверцей зольника.

Внимание! Дымоход с этим вариантом барбекюшницы не используют, так как он резко снижает эстетику восприятия конструкции. Вместо него обычно монтируется вытяжка круглой или квадратной конфигурации.

Закрыть срезанную часть трубы не получится, поэтому применяется стандартная круглая крышка, устанавливаемая вместо решетки барбекю.

Если труба не такая большая можно сделать ещё и ножки или рассмотреть другие варианты.

Ну и видео, как можно соорудить вертикальное устройство для приготовления пищи на улице.

Дополнительные функции и декорирование

Перед тем как сделать барбекю для загородного участка, следует определиться с режимом эксплуатации:

  1. стационарный очаг – обычно оборудуется навесной столешницей, полками, поленницей, дымоходом и навесом;
  2. передвижное барбекю – кроме перечисленных опций имеет колеса на 2–4 ножках;
  3. многофункциональный гриль-коптильня – пристраивается дополнительный отсек дымогенератора.

А потом уже плаинруем, какие элементы там будут присутствовать. При этом добавочными опциями считаются:

  1. столешница – обычно крепится кронштейнами перед крышкой жаровни;
  2. полки – развешиваются по бокам возле днища бочки;
  3. поленница – расположена под бочкой, защищена сзади козырьком;
  4. навес/козырек – из негорючих материалов на отдельных стойках;
  5. вытяжка – обычно с естественной тягой в форме конической или пирамидальной конструкции из оцинковки.

Декорируются металлические барбекюшницы витыми, коваными элементами. Реже оригинальная конфигурация придается корпусу сооружения. Например, при использовании толстостенной трубы владелец может обыграть конструкцию в виде пушки-мортиры или старинного паровоза. Готовым вариантом декора является столешница б/у швейной машинки, обычно украшенная ковкой.

Таким образом, если есть труба большого диаметра или стандартная бочка на 200 л, домашний мастер может соорудить барбекю собственными руками. При этом следует соблюдать требования из вышеприведенной инструкции.

Как изготовить?

В ходе выполнения работ понадобятся болгарка и сварочный аппарат. Также нужно учесть расходные материалы: уголки для креплений, шпингалеты, ручки, петли, решетки для внутренней части. Могут понадобиться доски для создания столешницы.

Обязательна арматура или профильные трубы для создания опоры и дополнительных секций для хранения дров или продуктов.

Пошаговая инструкция

Первый этап – разметка конструкции. Если в качестве заготовки используется не труба, а газовый баллон, относиться к этому следует особенно осторожно. Делить баллон пополам рекомендуется по сварному шву. В случае укорачивания конструкции не следует задевать и удалять боковые швы, так как в их районе располагается основная несущая конструкция баллона, которая обеспечит устойчивость всему мангалу.

При создании мангала из трубы этапы работ проще:

  • Трубу разделить примерно пополам по сварному шву или по самостоятельной разметке.
  • К нижней части приварить стальные листы по бокам. Излишки удалить болгаркой.
  • В боковинах сделать прорези, которые на 10 % будут отступать от верхней и нижней кромок мангала. Ширина прорезей — около 8 мм. Они будут выступать в качестве колосника.
  • Отрезанную верхнюю часть прикрепить на петли. Установить (по желанию) шпингалет, а также ручки. Для секций длиной более 80 см требуются две ручки. Они должны быть прорезинены или дополнены деревянной планкой для защиты рук от жара.
  • В основной половине мангала установить уголки для крепления решетки. Решетку лучше купить, чем изготавливать самостоятельно.
  • Дополнительно сделать углубления в верхней кромке мангала для шампуров. Расстояние между ними должно быть около 12 см, чтобы можно было свободно крутить шашлык.
  • Сварить и прикрепить основание. Это могут быть колёса, арматура или профильные трубы.
  • По желанию добавить дополнительную нижнюю секцию для хранения дров, полочки по бокам или крючки.
  • Обработать мангал термостойкой краской, которая будет выдерживать температуру до 700 градусов Цельсия.

Чтобы изделие выглядело идеально, рекомендуется использовать шлифовальный аппарат.

Как выполнить сварку?

Сварку рекомендуется выполнять электронным дуговым аппаратом. Приступать к процессу можно только при наличии определенной подготовки. У работника должен быть опыт работы, защитное снаряжение для лица, рук и тела, а также четкие инструкции по выполнению сварки.

При помощи электродного аппарата удобно быстро сваривать детали толщиной до 6 мм. Если толщина листа превышает данный показатель, необходимо создать фаски на стыке двух деталей (небольшие срезы), а затем провести сварку в 3-4 этапа. В ходе этих этапов зазор, образованный фасками, постепенно закроется.

При использовании сварочного аппарата следует регулировать силу тока.

Таблица соответствия вида и толщины металла силе тока представлена ниже.

Свариваемые металлы: Толщина металла (в мм) Необходимая сила тока (в амперах) Диаметр электрода (в мм)
Мягкая сталь 1,5 40-60 1,6
Мягкая сталь 2 и 3 60-70 2
Мягкая сталь от 2 до 5 80-100 2,5
Мягкая сталь от 3 до 10 100-130 3,2
Мягкая сталь 5 и более 130-160 4
Нержавеющая сталь 1,5 и более 80-100 2,5
Чугун 3 и более 80-100 2,5

При сварке электрод следует наклонять примерно на 60 градусов, отдаляя его на расстояние 2-3 мм. Сварочный шов должен быть в 2 раза шире, чем диаметр самого электрода. Перед тем как начать сваривание, нужно потереть электродом место будущей сварки. После появления искры можно приступать к основному процессу.
Процесс изготовления показан на видео

Обратите внимание: розетка, к которой подключается сварочный аппарат, должна быть заземлена.

Submit a Comment

Must be required * marked fields.

:*
:*